Посилити вхідні двері. Пристосування для захисту дверей від злому. Як посилити двері на дачі

У звичайній сучасній квартирі вхідні двері являють собою дерев'яний каркас, обшитий з двох сторін фанерою або оргалітом. Виламати її або видавити разом з коробкою не представляє великих труднощів. Словом, треба подумати, як її зміцнити. Радимо вчинити так. Зніміть двері з петель, покладіть горизонтально на два табурети і акуратно, за допомогою стамески, відокремте верхній лист дверний обшивки. Тепер належить заповнити внутрішній простір каркаса. Для цього знадобляться обрізні дошки або брус відповідної товщини. Зберіть їх в єдиний блок і вставте у вільний простір. Кріпиться блок цвяхами або довгими шурупами через торець каркаса. Всі стики додатково промажте столярним клеєм. А коли клей висохне, прибийте верхній лист дверний обшивки. Двері готова, можна ставити її на місце.

Постарайтеся відразу усунути і ряд дрібних дефектів. Зайве тертя можна усунути, натерши поверхні господарським милом. Якщо і цього буде недостатньо, кромку дверей вирівнюють рубанком. Але спочатку перевірте, чи не слабо чи пригвинчені петлі. Бути може, тертя викликало опускання двері. Тугіше загорніть шурупи. А якщо вони обертаються, не тримаються в коробці, замінюйте на довші або вставте в отвори на столярному клею або ПВА дерев'яні пробки і через деякий час, після висихання, знову загвинтити шурупи. Двері можна ще підняти, поставивши між елементами петель дротові шайби.

Повісивши двері на петлі, перевірте її роботу. Вона повинна легко закриватися і не торкатися косяка.

Наступний етап - зміцнення замку. Приготуйте два сталевих або алюмінієвих листа товщиною 1,5-2 мм. Розміри їх виберіть з тим розрахунком, щоб закрити місце установки замку (рис.1). Лист, наявний зсередини, повинен бути ширше на товщину двері і зігнутий під кутом 90 градусів. Розмітка отворів відповідає розмірам і конфігурації язичків замкових щілин і ручок. Наклавши листи на двері, стягніть їх струбциною і просвердлите наскрізні отвори. Потім в отворах зовнішнього листа наріжте різьбу. А на внутрішньому рассверлите їх на 0,5 мм і прозенкуйте. Словом, накладіть листи на двері і стягніть гвинтами. Перевірте роботу замків і усуньте, якщо це буде необхідно, заїдання.

Одвірок, прилеглий до дверей з боку замків, можна зміцнити металевим куточком, зігнутим із сталевої штаби завтовшки 1-1,5 мм. Перед установкою в ньому вибирають отвори під язички замків і кріпильні отвори. Встановлюють куточок на шурупах довжиною 35-40 мм впотай.

Для зміцнення дверної коробки підготуйте чотири сталевих штиря діаметром 8-10 мм і довжиною 200 мм, два відрізки металевої трубки з внутрішнім діаметром 15-20 мм і довжиною 25-30 мм. Довгим победітовим свердлом в косяку просвердлите отвори діаметром 8-10 мм і глибиною 200 мм і забийте в них металеві штирі (рис.2). Штирі, забиті в косяку з боку петель, повинні виступати на 10 мм ... Потім в торці дверей навпроти штирів просвердлите отвори під зовнішній діаметр трубок. Забийте їх в торець. При закриванні дверей штирі повинні безперешкодно входити в них (рис. 1)

Трубки можна замінити сталевими пластинами з отворами під штирі (рис.4). Таке нехитре пристосування не дозволить ні зняти зачинені двері з петель, ні віджати.

Розповімо і про інший спосіб кріплення. У коробки і стіни навпроти один одного свердлити наскрізні отвори. У них вставляються сталеві болти потрібної довжини і діаметром 8-10 мм. Гайки болтів повинні бути законтрите з внутрішньої сторони дверей. Болти стягуються м'якої сталевої дротом з внутрішньої і зовнішньої сторін. Під дротові стяжки в стіні необхідно продовбати пази, які потім заштукатурюються розчином і шпаклівкою (рис. 3).

Ну і, нарешті, запам'ятайте просту і корисну істину: чим більше в дверях і квартирі замків, тим важче в неї чужинця потрапити.

В.КОНОВАЛОВ

ДОДАТКОВІ ДВЕРНІ ЗАМКИ

Нестандартні (саморобні або зроблені на замовлення) замки відкриваються, набагато важче. А якщо вони мають дві-три ступені захисту, то відкрити їх може тільки власник, який має ключ.

Невелике застереження. Якщо у нас встановлена \u200b\u200bзалізна вхідні двері, то розкрити се за допомогою ломика (фомки) не можна. Дерев'яна (навіть масивна) двері проти ломика не встоїть. Що можна зробити для надійного зміцнення дерев'яних дверей? Її обладнують таким чином. Одвірок (дверну коробку) підсилюють по обидва боки сталевим куточком 45х40 (45х45,40х25) так, як це показано на рис. 1, а. Кріплять болти (з кроком 30- 40 см) повинні бути надійно закріплені в стіні. Краще поставити їх па епоксидної шпаклівки.

Самі двері додатково зміцнюють трьома поперечними сталевими смугами I з кожного боку дверей (рис. 1,6). З цієї ж смуги роблять накладки 2. Смуги з кроком 20 - 25 см стягують болтами діаметром 6 - 8 мм з напівкруглою головкою без шліца. Якщо таких болтів немає, то поступають таким чином. У зовнішніх смугах посадкові отвори під болти обробляють так, як це показано на рис. 1, п. Під капелюшок кожного болта ставлять шпильку діаметром не менше 2 мм. Гайки розташовують на внутрішній стороні дверей.

Замки зміцнює безпосередньо до смуги 1. тому смуги 1 (або одна з них) повинні мати ширину, що залежить від конструкції замка. Після установки замків двері оббивають (утеплюють) і тим самим приховують результати роботи.

Далі про замки. Одного разу автору довелося вислухати одкровення колишнього «ведмежатника», в той час - слюсаря-сантехніка. Він, який міг відкрити будь-який стандартний замок за лічені хвилини, спасував: не міг відкрити виразний внутрішній замок, ключ від якого був втрачений господинею. Відвідавши цю квартиру через деякий час (необхідно було відремонтувати щось з сантехніки), він першим ділом розглянув замок. Що ж виявилося? Замок, врізаний в двері, законтрите в положенні * відкрито *. За дверима же встановлений накладної замок (рис. 2, а). Ключ проходив крізь перший замок і відкривав другий.

Якщо не законтрить перший замок в положенні «відкрито», то досвідчений зломщик виявить цей прийом і все зрозуміє. Щоб ввести другу ступінь захисту, необхідно лише навісити на накладної замок злегка підпружинену шторку 1 (рис. 2,6) з листового металу товщиною 0,8 - 1,0 мм. Її можна зрушити в сторону, якщо ключ 2 має спеціально зроблений скіс 3. Упор 4 фіксує шторку 1 в такому положенні, щоб скіс 3 ключа 2 міг зрушити (повернути) шторку I вправо і потрапити в накладній замок.

Один з нестандартних замків (рис. 3, а) має своєрідний ключ 10 з загнутої борідкою. Працює замок наступним чином (кришка замку умовно знята). Щоб відкрити замок, вставляють КЛЮЧ борідкою вниз, вводять його в замок так, щоб борідка ключа вийшла назовні з іншого боку. Повертають ключ за годинниковою стрілкою приблизно на 135 ° і подають його на себе. При цьому борідка ключа входить в отвір 1 засувки 5. Повертаючи ключ за годинниковою стрілкою, зрушуємо засувку вправо і відкриваємо замок.

Розглянемо конструкцію замка. Якщо замок встановлюють на сталевій смузі 1 (рис. 1,6), то вона буде служити підставою замку. На смузі 1 (рис. 3, а) заклепками 2 закріплені два вушка 3 і 4 з листової сталі товщиною 2,5-3,0 мм. У вушках 3 І 4 може рухатися засувка 5 перетином 35x4 мм. Рух останньої обмежена і обох напрямках стрижнем 6 діаметром 8- 10 мм. Він при-креплен до сталевої смузі I і прикрутити до вушка 4 гайкою 7. Засувка 5 має проріз 8, в якому пропущено стрижень 6.

Для відкривання і закривання замка зсередини приміщення є стрижень-рукоятка 9, який ходить в прорізи кришки. У кришці є ще один виріз (на рис. 3, а він дан штрихпунктирною) для маніпуляції з ключем при відкриванні та закриванні замку.

Однією ступенем захисту цього замку є форма ключа 10. Встановивши на замку спеціальний фіксатор засувки (рис. 3,6), ми введемо ще одну ступінь захисту. Фіксатор закріплений з іншого боку смуги 1 і втоплений в самих дверей (двері дерев'яні). До смузі 1 на двох гвинтах з пружинними шайбами \u200b\u200bвстановлено підставу 2. Металевий шток 3 фіксатора одним своїм кінцем входить в перегородку 4 (підстава, як і перегородка, зроблено з листової сталі товщиною близько 1 мм). Іншим кінцем шток 3 входить в отвір смуги 1 і засувки 5 (замок закритий і засувку 5 зрушити неможливо). При відкриванні замка в отвір засувки з внутрішньої сторони входить борідка ключа 6, утапливает шток 3 фіксатора, стискаючи пружину, і звільняє засувку 5. Замок можна відкривати.

Якщо ви хочете мати замок, що замикає обидві сторони дверей, то в цьому випадку підійде замок, зображений на рис. 4, а. Дві довгі засувки I і 2 мо тут рухатися в трьох проушинах 3.

Права засувка складова, спарена або склепана з двох відрізків (з'єднання їх показано на рис 4, а зірочкою). Засувки 1 і 2 сталеві перетином 50х4 мм. Вушка (верхні накладки) роблять з листової сталі товщиною близько 2 мм.

В обох засувка 1 і 2 посередині є отвори 4 і 5 з зубцями. Причому зубці у засувки 1 розташовані зверху, а у засувки 2 - знизу. З зубцями обох засувок 1 і 2 знаходиться в зачепленні зубчастий барабан 6. Він виточений зі сталі на токарному верстаті. Зуби барабана 6 проточені фрезою тол шиною 4 мм. Всі розміри барабана дані на рис. 4,6. Круглий отвір в барабані б, позначене зірочкою (за допомогою надфилей), обробляють на квадрат. Це прийомний отвір для ключа. Воно може мати і іншу конфігурацію.

Шейки зубчастого барабана зроблені так, що з одного боку шийка врівень входить в отвір смуги 7 (підстава замку), а з іншого боку - урівень в верхню пластину середньої вушка 3.

Зубчастий барабан, зуби якого трохи завалені, обертається чотиригранним ключем 8. Причому при повороті його за годинниковою стрілкою засувка 2 має вправо, а засувка I - вліво. Копиці обох засувок висуваються з крайніх вушок 3 і заходять у відповідні отвори в косяку. Двері виявиться надійно закритою.

Для повної гарантії від зламу дерев'яних дверей ставлять замки з так званої похилій клямкою. Два таких замку наведені нижче. Особливістю таких замків є те, що клямка закритого замка надійно закріплена в замку і в косяку дверей. Так що зловмисник, який діє ломиком, повинен розірвати сталеву клямку замку, а це йому не під силу.

Перший замок з накидною клямкою зображений на рис. 5, а. На підставі 1 на чотирьох заклепках 2 кожна встановлені два вушка 3 і 4. Верхні накладки у вушок роблять із сталевого листа товщиною 2,5 - 3,0 мм. У вушках 3 і 4 може рухатися накидна клямка 5 перетином 40x4 мм. Рух цієї клямки вправо і вліво обмежена стрижнем 6 (діаметр його не менше 8 мм), він надійно закріплений в підставі 1 і в вушку 4. У клямці 5 є відповідний отвір 7.

У накидной клямці 5 зроблено три запила. Перший 8 - для ключа, другий 9 - для фіксації клямки 5 в замку, третій 10 - для накидання клямки 5 на стрижень 11 (сталевий, діаметром не менше 8 мм), надійно закріплений в косяку дверей.

На рис. 5 замок закритий. При провертанні ключа 12 за годинниковою стрілкою клямка 5 спочатку піднімається вгору. При цьому вона вийде із зачеплення зі стрижнем 11 і фіксатором 9. Потім піде вправо і відкриє двері.

Перша ступінь захисту цього замку - нестандартний ключ. Друга - спеціальний стопор 13, що фіксує клямку 5 в нижньому (закритому) положенні. На рис. 5, а отвір 13 (звідки висувається стопор) заштриховано. Місце, куди виведено пристрій відкривання стопора, має бути замасковано. Наприклад, це звичайний довгий гвинт. У двері свердлять отвір (рис. 5, б). У нього запресовують втулку I з різьбленням. Під втулку 1 ввертають гвинт 2. Отвір в двері маскують вставкою 3: трубочкою з тонкого листового металу з припаяної до неї капелюшком від декоративного цвяха (цими ж цвяхами оббита вся двері).

Пристрій спрацьовування стопора може мати багато варіантів. Тут можна використовувати боуденовскій тросик, електромагніт тощо

Другий замок з накидною клямкою (рис. 6, а) має оригінальний привід. Основа його - усічена шестерня 1. На малюнку замок закритий. Якщо ввести ключ 2 в чотирикутне отвір шестерні 1 (отвір в ній може бути трикутним, овальним і іншим в залежності від прийнятої форми ключами обертати його проти годинникової стрілки, то клямка 3 спочатку піднімається і вийде із зачеплення зі стрижнем 4 (укріпленим в косяку дверей) і фіксатором 5. Потім вона буде рухатися вліво, поки не відчиняться двері.

Стопор замка (друга ступінь захисту) зображений на рис. 6,6. На торці усіченої шестерні 1 закріплена шайба 2 з невеликим центральним отвором. До неї притискається плоска пружина 3. Одним кінцем пружина закріплена на кришці замка. З протилежного боку вона має стопорить зуб 4 (в кришці для нього є отвір), який фіксує усічену шестерню, не даючи відкрити замок. При введенні ключа в замок тонкий стрижень 6 ключа (рис. Б, а) підніме пружину 3, і стопорить зуб 4 звільнить усічену шестерню 1, дозволяючи відкрити замок.

На всіх замках треба передбачити пристрої, що стопорить засув (клямку) в нічний час. Замки повинні мати стержень-рукоятку (див. Рис. 3, а) для відкривання і закривання замка зсередини приміщення.

Увага!!! Інформація, що міститься на даній сторінці, добавлена \u200b\u200bз неперевірених джерел, може бути застарілою і містити помилки. Тому приводитися виключно в ознайомлювальних цілях.

Кримінальна статистика свідчить: злочинці, які вчиняють квартирні крадіжки, найчастіше проникають в чуже житло, зламавши вхідні двері. Особливо «акуратні» злодії підбирають відмички до замків. Найбільш нетерплячі вибивають їх ломом або ж віджимають косяки.

Ми не будемо торкатися в цьому матеріалі допотопних дерев'яних дверей, які часто можна вибити навіть плечем або сильним ударом ноги. Йтиметься про, здавалося б, надійних, зі всілякими гарантіями, металевих дверях, які також нерідко «пасують» перед зловмисниками. І вихід тут один - постаратися додатково і максимально міцно зміцнити прохід в вашу квартиру.

Ефективний спосіб зміцнення замку накладками

Але навіть самому надійному замку навряд чи встояти проти силових методів злому, таких як висвердлювання, вибивання личинки (циліндра). В такому випадку хорошим варіантом може стати установка спеціальних броні-накладок на замок, що захищають його «серцевину».

Якісні накладки виробляються зі сталі високої якості, стійкою до корозії і зносу. Для підвищення надійності вони піддаються різним видами обробки.

За типом установки розрізняють накладні і врізні накладки. Накладні встановлюються поверх личини на полотно двері. Для врізних робиться отвір в зовнішньому аркуші. Такий захист, закриваючи собою личинку, притискається безпосередньо до корпусу замку.

Посилення одвірків за допомогою сталевої рами

Однак навіть найміцніша з хорошим замком двері можуть бути відтиснуті або вирвана фомкой, якщо «лапу» останньої вводять в зазор між дверима і косяком. Щоб цьому протистояти, застосовують спеціальні фіксують двері в закритому положення рами або пластини зі штирями й відповідними отворами.

Тимчасово двері можна зміцнити з зовнішньої сторони по периметру сталевим куточком, який буде перешкоджати проникненню в зазор фомки, а з внутрішньої сторони потрібно встановити сталевий лист, пропустивши через нього і сталеві куточки болти з напівсферичної головкою.

Для зміцнення двері в коробці свердлять отвори, рівні діаметрам дюбелів, які повинні бути вставлені в цегляну кладку або бетонну стіну.

Потім победітовим свердлом з діаметром, рівним діаметру дюбеля, свердлять стіну на глибину, відповідну довжині шурупа за вирахуванням товщини коробки двері. Шуруп з насадженим дюбелем заганяють молотком в отвір і закручують викруткою.

Рамка зі сталевого куточка, укріплена по периметру двері, охоронить двері від деформації при спробі віджати її від косяків. Сталеві куточки фіксують струбцинами і свердлять отвори під болти через кожні 12-15 см.

Сталеві куточки кріплять на зовнішній стороні дверей якомога ближче до коробки, але так, щоб не ускладнити хід самих дверей. Отвори свердлять і з внутрішньої сторони (щоб уникнути псування поверхні двері), а болти вкручують полусферической головкою на зовнішню сторону.

На рамі двері на стороні розташування петель кріплять сталеві пластини з тугою посадкою. Пластину зі штирем накладають на раму двері і обводять контур, по якому вибирають стамескою на глибину, рівну товщині пластини. Потім свердлять отвори під шурупи і ставлять пластину зі штирем.

На заключному етапі двері злегка прикривають і на її коробці отримують позначки для установки пластин з відповідним отвором. Ці пластини також встановлюють врівень (врівень) з поверхнею коробки.

бронювання двері

Не менш ефективний спосіб посилення вхідних дверей - зробити її броньованої.

Для початку вам буде потрібно придбати сталевий лист розмірами з ваші двері і товщиною 1,5 мм. Оскільки вага такого листа чималий (12 кг / кв. М), то вступна двері повинна бути міцною і з посиленою рамою.

На першому етапі виймають замок, потім знімають двері, яку укладають на дерев'яні бруски.

Сталевий лист разом з дверима просвердлюють наскрізь свердлом з діаметром, рівним діаметру болтів. Дриль встановлюють на таку глибину, щоб тільки кінчик свердла виходив назовні зі зворотного боку. Після того, як виконані всі отвори, двері перевертають і завершують свердління.

Потім болт вставляють в отвори, залишаючи напівсферичні головки зовні. Гайки закручують з боку броньового листа і затягують їх. Таке становище не дозволить відкрутити болти з зовнішнього боку.

Після цього двері укладають на бруски лицьовою стороною вгору і за формою ручки і циліндра замка роблять отвори свердлом-фрезою або свердлом «Форстнера». Двері перевертають і зубилом вирубують зайвий метал за отриманими контурам.

На заключному етапі висвердлюють отвори під гвинти личини замку. Нарешті, останній вставляють, накладають личинки і фіксують ручки.

• Бажано, щоб замикає пристрій зовнішніх дверей не мало отвори для ключа (наприклад, електронний замок з дистанційним кодовим керуванням і автономною системою живлення). Справа в тому, що деякі злочинці впорскують через свердловину кислоту, що роз'їдає пристрій механічного замку, або ж вибивають механічно серцевину. Замки-невидимки, На сьогоднішній день - краще рішення для безпеки квартири. Безумовно, в поєднанні з іншими факторами.
• Якщо немає ЗАМКУ-НЕВИДИМКИ, то краще, звичайно, встановлювати подвійні замки, наприклад, циліндровий замок з перфорованим ключем з запилами (стандартні відмички до нього не підходять) і сувальдний замок (ключ «метелик»), або комбінований. Вони повинні бути віддалені один від одного не менш, ніж на 35-40 см. Якщо є тамбур, то укріплена двері в ньому - це додаткова перешкода для злочинця.
• Вибирайте замок, корпус якого захищений броненакладкой.
• Можна так - перш ніж встановлювати замки на двері, дайте їх слюсареві (що не знає вас і вашої квартири) і попросіть трохи ускладнити конфігурацію ключа, а також доопрацювати замки. Це робиться просто: в циліндровий замок вводиться упор, в сувальдний вворачивается додатковий гвинт.
• Можна, можливо посилити створ двері і дверної коробки косинцями зі сталі, щоб злочинець не міг вставити в щілину ломик або сокиру, дверну коробку зміцнити металевими штирями, забетонованими в стінах, стелі та підлозі.
• Обов'язкова вимога - двері мають відкриватися назовні, таку вже не виб'єш. Якщо на неї поставити до того ж накладної замок, то його важче буде зламати, віджати ригель замку.
• Двері слід робити з міцного матеріалу, товщиною не менше 7 см. Непогано покрити її металевим листом. Метал треба замаскувати фарбою, синтетикою, рейками, кожезаменітелем, щоб не привертати зайвої уваги. Ще краще ставити подвійні двері - першу з деревини, другу - металеву.
• Зовнішні двері обов'язково оснастите міцної металевим ланцюжком і хоча б одним надійним засувом. Оглядове вічко в двері теж не завадить.
• Використовуйте метод дезінформації. Щоб ввести злочинця в оману, зміцните, наприклад, де-небудь у верхній половині створу двері будь-датчик від старої сигналізації, дроти до щитка, наклейку «під охороною». Наявність датчика й проведення змусить квартирного злодія задуматися. Адже він знає, що в момент руйнування проводи або датчика сигналізація все одно спрацює.
• Пам'ятайте, чим більше оборотів ключа, тим міцніше замок.

По-перше, вікна перших, других і останніх поверхів, засклені двері балконів і лоджій, вікна, розташовані поруч з пожежною драбиною, з деревами, з трубами, з дахом прилеглих будівель, необхідно прикривати гратами.

По-друге, кожне вікно, переглядається ззовні (з вулиці, з вікон будинків розташованих навпроти) закривайте зсередини шторами так, щоб, з одного боку не було видно що всередині, з іншого - вказувало на присутність мешканців будинку. Відсутність інформації про те, що відбувається в приміщенні, теж в якійсь мірі захищає житло від небажаних візитів.

По-третє, використовуйте захисні плівки, які наклеюють на скло (типу Брюксафоль, АРМ 360, Солар і ін.). Такі плівки утримують розбите або тріснуте скло в рамі, не даючи йому розлетітися на осколки. Завдяки цьому воно продовжує виконувати свої захисні функції, перешкоджаючи проникненню зовні. До речі, скло з нанесеною захисною плівкою успішно протистоїть вибухової хвилі і пляшкам із запальною сумішшю ( «коктейлем Молотова»).

По-четверте, на вікна в житлових приміщеннях ставте тільки подвійні рами підвищеної міцності. Якщо вікна відкриваються, подбайте про те, щоб у них були міцні і надійні шпінгалети.

Балкони, незалежно від поверху, необхідно захищати декоративними решітками достатньої міцності. Найкраще перетворювати їх в засклені лоджії, а скла обклеювати захисною плівкою (термін її експлуатації в наших погодних умовах не менше 10 років).

З нової книги М.ДІДЕНКА - «

Потреба в посиленні дверей на дачі може з'явитися в декількох випадках: після тривалої експлуатації і при неправильному виборі полотна. У цих ситуаціях у більшості дачників, які не можуть дозволити покупку нового блоку виникає питання - як посилити двері на дачі?

Фахівці радять, якщо полотно неякісне, то краще не проводити заходи по зміцненню, так як рівень безпеки все одно залишиться на колишньому рівні.

Технологія зміцнення дверної коробки

Металеві двері, що відкриваються у внутрішню сторону, зустрічаються рідко, але все ж вони є. Якщо на дачі саме така система, то її негайно потрібно виправити, так як зовнішнє відкривання значно підвищує рівень захисту, а також звільняє місце всередині приміщення. Процес демонтажу простий і займає мало часу, для цього необхідно зняти дверний блок і встановити в потрібне положення.

Якщо на дачі встановлена \u200b\u200bметалева коробка, то конструкцію необхідно приварити забитим в торці сталевим стержнів або арматурі, такий спосіб зміцнення вважається одним з найкращих. Також можна на розпірні анкерні кріплення встановити коробку, що підвищить фіксацію. Для цього потрібно металеві дюбелі закріпити в заздалегідь просвердлені отвори в торцях отвору і вкрутити болти.

Перевірка і вибір петель для дверей на дачі

Як посилити двері на дачі? - питання виникає у більшості власників, чималу роль в зміцненні грають петлі, і від пристрою конструкції залежить рівень безпеки в цілому.

Якщо в наявності є якісне полотно, то краще двері обладнати прихованими петлями. Весь механізм ховається в спеціалізованому отворі в коробці, який не видно із зовнішнього боку. Експлуатація двері з внутрішніми петлями значно простіше, так як кульками на осях або підшипниками забезпечується легкість відкривання.

Переваги прихованих петель

• За рахунок прихованого пристрою гарантований привабливий і презентабельний зовнішній вигляд;
• Підвищений рівень безпеки, так як петлі не можна зрізати або збити;
• При необхідності внутрішні петлі можна поміняти на звичайні пристрої;
• Просте регулювання, за рахунок якої забезпечується повне і рівномірне прилягання до коробки.

Особливості та переваги протизнімних штирів

Якщо двері мають зовнішні петлі, то конструкцію необхідно зміцнити 12 мм залізними стрижнями. Монтаж елементів відбувається від 2 штук з торцевого боку петлею.

Переваги протизнімних штирів

• Неможливо зняти двері при спилювання петлею зловмисниками, так як штирі при закритому полотні надійно зафіксовані в коробці;
• При установці штирів цілісність полотна не страждає;
• Привабливість і стиль поверхні не змінюється і залишається на колишньому рівні.

Установка сталевого листа для посилення двері для дачі

Для збільшення міцності і надійності двері для дачі найпоширеніший спосіб - це установка алюмінієвого або сталевого листа. Матеріал потрібно вибирати таким чином, щоб лист був трохи більше дверного полотна і виступав за його межі.

Такий метод посилення на увазі зміцнення петель, так як маса двері значно збільшиться, за рахунок чого конструкція провисне, або деформується, основу також буде потрібно оббити металевими куточками.

Ще один спосіб - це оббивання полотна металевою сіткою. Для процесу будуть потрібні сталеві смужки, монтаж яких відбувається з внутрішньої сторони. Для утеплення конструкції використовується мінеральна вата, матеріал фіксується понад сітки і після, обшивається замінником шкіри.

Заміна замка в двері для дачі

Якщо на вхідних дверях дачного будиночка стоїть простий або несправний замок, то необхідно провести заміну, так як цей елемент є основою захисту від проникнення сторонніх осіб. Для місць непризначених для постійного проживання краще вибирати більш складні запірні механізми, наприклад, поєднання циліндричного і сувальдного замку стане прекрасним рішенням безпеки.

Додаткові способи захисту дачного будиночка

Високий рівень безпеки забезпечить збереження вашого майна, і будь-які заходи посилення двері на дачі не будуть зайвими.