Металеві ворота для будинку своїми руками. Як зробити ворота на дачі. Відео - як зробити гаражні ворота своїми руками

В сучасних умовах ворота не тільки елемент безпеки, частково знижує ймовірність викрадення або пошкодження машини, а також проникнення на ділянку або в гараж сторонніх, але і частина загального інтер'єру гаража, будинку або ділянки. У цій статті ми розповімо про різні види воріт, особливості їх установки і експлуатації, переваги та недоліки, а також розповімо про те, як самостійно їх встановити.

Якими бувають ворота

Незважаючи на те, що більшість видів воріт універсальні, тобто їх можна застосовувати для будинку, гаража або забору, існують ворота, які підходять тільки для чогось одного. Тому ми перерахуємо основні типи воріт, а також вкажемо, для чого вони підходять найкраще.

1. Орні.
2. Відкатні.
3. Складаються.
4. Забираються.
5. Секційні.

• орні ворота

Це найбільш поширений і універсальний тип воріт, що не міняє своєї конструкції протягом тисячоліть і складається з двох вертикальних опор, кількох навісів (петель) і двох стулок. Залежно від матеріалу стулок їх можна умовно поділити на:

• суцільні;
• з прорізами;
• дерев'яні;
• металеві:
• з листового металу;
• ковані.

Основні переваги орних воріт - простота монтажу і обслуговування, основний мінус - чутливість до величини снігового покриву і залежність від вільного простору перед ними. Якщо сніг піднявся вище нижньої кромки воріт або перед ними стоїть будь-яка перешкода (машина, купа сміття, блок ФС), то відкрити їх буде проблематично, інші типи воріт позбавлені цього недоліку.

• Відкатні ворота - креслення

Другі за популярністю ворота, які можна встановити тільки там, де збоку є досить вільного місця, тобто 1,5-2 ширини ворітної отвору. Через це їх встановлюють лише в зборах і гаражах, розташованих в підвальному або першому поверсі житлового будинку. Незважаючи на те, що зустрічаються відкатні ворота, зроблені частково з деревини, широкого поширення вони не отримали, тому майже всі відкатні ворота роблять з металу. При цьому ворота з листа, труби і прута користуються однаковим попитом. Основна перевага цих воріт - вони не вимагають наявності перед ними вільного простору, натомість значно частіше вимагають обслуговування, ніж орні через більш важкого режиму роботи роликів і кареток, що забезпечують рух воріт.

• ворота, що складаються

Цей тип воріт набув широкого поширення на різних підприємствах, тому що позбавлений основних недоліків воріт інших видів і розташований на території, що охороняється. Завдяки тому, що нижня напрямна закрита воротами, навіть під час сильного снігопаду вона не забивається снігом, тому не виникає і проблем з відкриванням воріт. Тому цих воріт притаманні лише два недоліки - дорожнеча установочного комплекту і монтажу, а також слабке охоронне дію, адже вони виконують лише декоративну і логістичну функцію. Однак при правильному виконанні, ці ворота будуть дуже красиво виглядати на гаражі під будинком. Проте, широкого поширення в житлових будинках ці ворота не отримали.

• забираються ворота

Забираються або підйомно-поворотні ворота дуже затребувані в гаражах, які перебувають всередині охоронюваних територій. Ворота не залежать від рівня снігу і відносно недорогі, зате займають багато місця під стелею, куди забираються під час відкривання гаража. Завдяки тому, що ворота виконані у вигляді однієї величезної стулки, яка повністю закриває ворітної проріз, їх відкривання виглядає дуже красиво - ворота піднімаються, розвертаються і йдуть кудись всередину гаража. Крім того, такі ворота вимагають регулярного професійного обслуговування, тому їх ставлять лише ті, хто може проводити всі регламентні і ремонтні роботи самостійно або володіє достатніми фінансами для укладення договору обслуговування з серйозною фірмою.

• секційні ворота

Секційні, вони ж ролетні ворота є оптимальним вибором для гаража, що знаходиться всередині території, що охороняється. Вони не залежать від величини снігового покриву, не вимагають великого простору під стелею (за винятком крупносекціонних воріт), прості в обслуговуванні. Завдяки використанню сучасних матеріалів вони забезпечують хороше утеплення гаража без всяких додаткових заходів, адже утеплювач знаходиться всередині металевого (рідше пластикового) каркаса, з якого і зроблені секції. Такі ворота дуже затребувані, але встановити їх самостійно важко через складну конструкції, високих вимог до точності та налаштування.

Які ворота можна зробити самостійно

Якщо ви досвідчений будівельник, маєте доступ до необхідного обладнання, комплектуючих і володіє потрібними навичками помічникам, то зможете зробити самостійно будь-які з описаних вище воріт. Якщо ж ви звичайна людина, чиї таланти і здібності лежать в інших сферах і володієте мінімальними будівельними, слюсарними і зварювальними навичками, то вам під силу створити лише орні і відкоти ворота. Ми рекомендуємо робити саме розсувні ворота - незважаючи на серйозні недоліки, вони прості в монтажі, красиво виглядають, а пошук матеріалів для них не викликає ускладнень. Нижче ми опишемо основні етапи створення та установки орних і відкатних воріт, це допоможе вам краще зрозуміти процес, оцінити свої сили і самостійно створити красиві і функціональні ворота.

Як створити і встановити розсувні ворота

Для створення воріт з розмірами 2,2х2,2 метра вам будуть потрібні:

• сталевий профіль (квадрат) перетином 30 мм 20-30 метрів;
• сталевий профіль (квадрат) перетином 100х100 мм або сталева труба діаметром 100-120 мм 6-7 метрів (два відрізки по 3-3,5 метра);
• гаражні петлі 4-6 штук;
• дверні петлі 2 штуки;
• замок дверний;
• профнастил 6-7 квадратних метрів;
• сталева арматура діаметром 10-14 мм 3-6 метрів;
• ручний або механізований бур діаметром 300-400 мм;
• ручна трамбування (можна використовувати колоду потрібної довжини і товщини), до якого для зручності використання приробили ручки;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• дриль з набором різних свердел;
• саморізи;
• шуруповерт;
• рулетка;
• гострий керн;
• кутник;
• схил і рівень;
• пісок, щебінь, цемент та вода;
• лопати;
• кілька помічників.

створення стулок

При створенні стулок ви повинні заздалегідь визначити, як вони будуть кріпитися на опори, від цього залежить їх ширина. Якщо зсередини, то ширина буде рівна ширині проїзду, якщо спереду (зовні) то дорівнює ширині прорізу + подвійна ширина або діаметр опор. Також необхідно заздалегідь визначити, чи будете ви врізати в одну із стулок хвіртку, адже від цього залежить розташування елементів каркасу. Після цього необхідно визначити кількість вертикальних стійок каркаса - в регіонах зі слабкими вітрами на воротах такої ширини оптимально ставити 3 вертикальних стійки на кожній стулці. Якщо ж вітри дмуть сильно і часто, то необхідно ставити 4 стійки.

Розмічайте вертикальні і горизонтальні елементи по довжині і нарізуйте за допомогою болгарки, потім зварюють з їх каркаса. Обов'язково використовуйте косинець при розмітці, а також перевіряйте їм форми стулок під час зварювання, це дозволить уникнути перекосу воріт і їх переробки. Коли стулки зроблені, навішувати їх на опори. Враховуйте, що від якості зварних швів, якими ви з'єднаєте петлі з опорами і стулками, буде залежати міцність воріт. Деякі майстри, яким доводиться встановлювати ворота в гористій місцевості, спочатку монтують опори, а потім вже під них виготовляють стулки і навішують їх. Такий підхід дозволяє регулювати щілину між стулками воріт.

Якщо ви вирішили зробити ворота з хвірткою, то враховуйте розмір і форму навісів, адже хвіртка повинна вільно відкриватися і закриватися, але між нею і каркасом стулки не повинно бути великих щілин. Навісити хвіртку і врізати замок можна як до навішування воріт, так і після.

установка опор

За допомогою бура просвердлюють отвір під опори. Якщо бура немає, його можна викопати з допомогою лопати, але при цьому діаметр отвору вийде в кілька разів більше, а значить, доведеться або бутували опору камінням, або заливати набагато більше бетону. Глибина отворів під опори повинна бути на 30 см більше їх заглиблення. Це необхідно для створення піщано-щебенчатой \u200b\u200bподушки, яка буде захищати ворота від грунтових вод. Цю подушку необхідно ретельно ущільнити трамбуванням або колодою.

Якщо у вашому регіоні восени рясно йдуть дощі, а взимку температура опускається нижче 15 градусів морозу, то глибина отвору під опори повинна бути більше глибини промерзання грунту.

Крім того, отвір необхідно робити діаметром як мінімум 40 см і утеплювати його на рівні глибини промерзання пінопластом. Також можна встановити (якщо дозволяє вільний простір) гвинтові палі, які і будуть грати роль опор. При установці опор особливу увагу приділіть відстані між ними і їх вертикальності, для цього використовуйте рулетку і рівень або висок. Перевірку рівнем або схилом проводите з 2-3 сторін. Виставивши опори, зафіксуйте їх і залийте бетоном. Навішувати ворота можна через 20-25 днів.

Навішування і обшивка

Існують дві технології навішування і обшивки стулок біля воріт такого розміру - перша має на увазі спочатку обшивку, потім навішення, друга навпаки, спочатку навішення, потім обшивку. Першу технологію використовують, коли можна залучити достатню кількість помічників і, підняти стулки не складає труднощів, другу використовують, якщо ви працюєте вдвох або навіть поодинці. Навішування воріт проводиться так само, як і звичайних дверей або вікон - стулку піднімають, зверху і знизу поєднують штир навісу на опорі і отвір петлі на стулці, потім опускають. Цю операцію можна виконувати і поодинці, але лише на стулках без обшивки. Для навішування стулок з обшивкою потрібні як мінімум 2 людини (краще 3).

Профнастил нарізайте з точністю до міліметра, дотримуючись прямі кути, в іншому випадку вся конструкція буде виглядати кострубато й безглуздо. Для кріплення використовуйте саморізи по металу, враховуйте, що саморізи, це не болти, тому занадто сильна затягування призведе лише до зривання різьблення.

Установка запорів і замків

Єдиного стандарту замків або запорів для розгорнутих воріт не існує. Одні обмежуються ланцюжком і навісним замком, інші встановлюють врізний замок або засув, треті встановлюють автоматику. Тому експериментуйте, виходячи з доступних вам матеріалів.

Надійні, зручні у використанні і прості у виготовленні металеві ворота відмінно підходять для установки на заміських ділянках, дачних територіях і будь-яких інших об'єктах. Збірку і монтаж даної конструкції можна виконати своїми руками. Це досить просто і набагато вигідніше, ніж доручати ту ж роботу професіоналам. Найчастіше на індивідуальних ділянках встановлюються розсувні металеві ворота. Це найбільш проста в збірці система, з пристроєм якої можна без жодних проблем впоратися своїми руками.

Перед початком робіт по влаштуванню металевих воріт необхідно підготувати детальний грамотний проект будується конструкції. Найголовніше - визначити оптимальні габарити.

Так, якщо через ворота будуть проїжджати вантажні автомобілі, ширина конструкції повинна становити 350-400 см. Для легкових машин буде досить ширини в 250 см.

Що стосується висоти, для воріт на приватних територіях зазвичай досить показника в 200-250 см. Все, знову-таки, залежить від розмірів автомобіля.

Додатково передбачте в проекті деякий проміжок між поверхнею землі і каркасом воріт. Завдяки цьому проміжку ви зможете відкривати ворота в сніжну погоду.

Особливості конструкції воріт

В основі конструкції металевих воріт лежить каркас. Для складання каркаса зазвичай використовується звичайна труба діаметром 2-4 см. Також каркас можна зробити з профілю з квадратним перетином.

Кожну стулку воріт необхідно оснастити 1-2 горизонтальними прожилинами, завдяки яким буде забезпечено більш висока жорсткість системи. Замість горизонтального розташування прожілін можна вибрати інші варіанти, наприклад, розмістити одну поперечну горизонтальну прожілінам і дві діагональні.

Для самостійної збірки воріт потрібно володіти навичками поводження з болгаркою, елементарними вимірювальними приладами, апаратом для зварювання, шуруповертом, буром. При відсутності належних навичок доведеться витратити якийсь час на навчання.

Для закріплення стулок можна використовувати саморізи, однак найкраще виконувати стандартне кріплення з допомогою петель. Для однієї стулки досить пари петель діаметром 2 або 3 см.

Опорні стовпи виготовляються з профільованої труби 2х4 см або круглої труби діаметром 7-7,6 см.

Опори можна зводити безпосередньо з труб, вкопаних в землю і закріплених бетонним розчином. Також існує варіант, відповідно до якого труби встановлюються в цегляні стовпи. У цегляній кладці має бути присутня пара заставних деталей. До них будуть приварені навісні стійки саморобних воріт.

Запірний механізм металевих воріт зазвичай має форму літери «Г» і виготовляється із залізного штиря. Елементи механізму встановлюються внизу кожної ворітної стулки.

У місці фіксації стулок у землі створюються спеціальні кріпильні отвори. Для їх пристрою зручно використовувати металеві труби. Підбирайте такі труби, щоб їх внутрішній діаметр приблизно на 1 см перевищував товщину стопорного механізму. Бажано, щоб довжина цих труб не перевищувала 500 мм.

Для обшивки металевого каркаса найзручніше використовувати профільовані листи. Сучасний профнастил прекрасно вписується в дизайн будь-якої ділянки. Підбирайте такий матеріал, щоб він добре поєднувався з парканом. Профлист, як правило, закріплюють на висоті близько 50-70 мм від основи.

Що потрібно для роботи: список інструментів і матеріалів

Попередньо підготуйте всі, що вам знадобиться в процесі виконання даної роботи.

Набір для самостійного складання металевих воріт

1. Труби згадуваних раніше розмірів.

2. Цегла.

3. Цемент марки не нижче М400.

5. Металопрофіль.

7. Молоток.

8. Заклепки.

9. Самонарізи.

10. Олівець.

11. Вимірювальні інструменти (кутомір, рулетка).

12. Наждак.

13. Болгарка.

14. Пензлик і фарба (якщо ви плануєте фарбувати ворота після установки).

Покрокова інструкція по збірці і установці воріт

Перший етап - виготовлення опор

Підготуйте матеріали для збірки комірних опор і зберіть їх в єдину конструкцію. В якості основи можете використовувати труби та металопрофіль. Також вам знадобиться швелер. Важливо, щоб ширина полки швелера становила не менше 10 см. Чим міцніше буде опора, тим довше простоїть вся конструкція.

Другий етап - монтаж опор

Воротні опорні стовпи будуть піддаватися підвищеному навантаженні, особливо при закритті і відкритті конструкції. Тому на етапі монтажу опор від вас буде потрібно набагато більша відповідальність, ніж при монтажі прилеглого паркану.

Опори вкопуються в землю і заливаються бетонним розчином або ж обкладаються цегляним підставою. Також існує варіант установки опор безпосередньо на цегляні підстави, але для новачка правильно виконати такий монтаж дуже складно.

Навіси зробіть з гаражних петель. Кількість петель підбирайте відповідно до розміру і вагою стулок. У більшості випадків достатньо двох петель на кожну стулку. Якщо ж стулки дуже масивні, збільште загальна кількість петель до шести штук.

До обом сторонам кожної петлі приварити сталеві пластини товщиною близько 5 мм. Пластини слід приварювати по всій площі торкання.

Третій етап - пристрій приопорних стовпів

Ці стійки зробіть з металопрофілю квадратного перетину. Відріжте пару шматків однієї довжини. Безпосередньо довжина цих частин повинна бути приблизно на 20-30 см менше, ніж висота комірних стулок.

Приварите пластини навісних петель до готових стовпів. У вас повинно вийти дві однакові за розмірами і просторової ориетации конструкції.

Закріпіть готові конструкції на встановлених опорах. Кріплення виконуйте так, щоб між приопорних стовпом і опорною конструкцією залишався зазор шириною не більше 3-4 мм.

Відріжте верхню частину металопрофілю відповідної довжини і закріпіть відріз на верхніх точках опорних стійок.

Повністю скріпіть всі елементи конструкції за допомогою зварювального апарату. Зварювання виконуйте точково.

Четвертий етап - завершальний

Встановіть центральні стійки в кількості двох штук по центру металевих воріт. Монтаж виконуйте так, щоб між згаданими елементами залишився зазор близько 1 см. Центральні стійки потрібно «проточковать» зварюванням. Сталеві пластини же грунтовно приварюються до опорних стійок.

Для посилення саморобних воріт візьміть аркуш сталі товщиною близько 50 мм і розріжте його на 8 частин. Закріпіть отримані частини по кутах комірних стулок. На завершення потрібно розділити конструкцію на 2 частини за допомогою звичайної болгарки, щоб отримати дві однакові стулки.

По можливості зробіть зазори в пару міліметрів в петлях. Ці проміжки дозволять уникнути зсуву комірних стулок в майбутньому.

На завершення можете виконати фінішну обробку готових воріт віддається перевага матеріалом, наприклад, пофарбувати.

На сучасному ринку є безліч засобів і пристосувань, що дозволяють виконати автоматизацію саморобних металевих воріт. Якщо вам вже набридло переміщати стулки вручну, купіть звичайний лінійний електропривод, і проблема буде вирішена!

Розглядається засіб автоматизації складається з двох лінійних електроприводів і блоку управління. Також до складу конструкції входить електромагнітний замок, спеціальна антена і сигнальна лампа.

Для харчування засоби автоматизації підходить звичайна побутова електромережу на 200 Вт.

Автоматизація воріт може виконуватися відповідно до трьома різними методами. Конкретний метод підбирається з урахуванням того, в якому напрямку відкриваються стулки воріт. Вони можуть відкриватися всередину, назовні чи всередину з доопрацюванням опорних стовпів. Новачкам найкраще віддавати перевагу варіанту з відкриттям стулок назовні.

Блок управління може встановлюватися праворуч або ліворуч. Конкретні рекомендації по установці наводяться в інструкції, що додається. Також в інструкції вказуються вимоги щодо перетину проводів. Уточніть всі ці моменти до початку виконання робіт по автоматизації.

Безпосередньо процес установки розрізняється для різних моделей автоматизований х систем. Конкретну схему розглядайте в індивідуальному порядку. Її ви знайдете в інструкції до свого приладу.

Важливо знати одну загальну особливість установки для всіх систем - привід повинен розміщуватися на певній відстані від опорного стовпа. Інформацію щодо оптимального віддалення ви також зможете знайти в інструкції до свого приладу.

Після установки блоку управління користуватися воротами стане набагато зручніше. Управляти положенням стулок можна зі спеціального стаціонарного пульта або портативного пристрою у вигляді мініатюрного брелока. Також існують конструкції, які автоматично розкриваються при наближенні до них автомобіля, але такий варіант більше підходить для розсувних воріт.

Таким чином, в самостійному будівництві металевих воріт немає абсолютно нічого складного. Вам потрібно лише визначити оптимальні розміри конструкції, зібрати основу, закріпити всі необхідні елементи, а в завершенні, якщо виникне таке бажання, виконати прості роботи по автоматизації системи. Наступні дії, і все обов'язково вийде.

Вдалої роботи!

Відео - Ворота металеві своїми руками

Власники гаражів і приватних будинків вже досить давно оцінили зручність використання орного типу. Це цілком природно, особливо якщо врахувати, що виготовлення орних воріт здійснюється протягом довгих років і навіть століть. Пояснити таку популярність нескладно. Простота експлуатації і висока надійність - це два фактори, які завжди цінувалися дуже високо. І тепер власники котеджів і дачники постійно ведуть роботи в галузі вдосконалення їх конструкції. Саме тому варто робити ворота розсувні своїми руками. Якщо раніше це були глухі конструкції, виконані з дерева, то зараз це вже щось нове, іноді навіть зі встановленою автоматикою і іншими сучасними технологічними нововведеннями.

Види і типи воріт орних

Залежно від матеріалу прийнято розрізняти дерев'яні та металеві ворота. У конструктивному плані це можуть бути двостулкові і одностулкові ворота. Досить часто, особливо в конструкції воріт ангарів, гаражів та складів, використовується комбінований тип - двостулкові ворота з хвірткою. Це дозволяє економити матеріали і місце для організації окремого входу. Однак в більшості випадків це будуть глухі елементи, і тільки іноді можна зустріти гратчасті або трубчасті ворота з входом прямо в них. Ще один тип воріт - це розсувні металеві на дві стулки, на яких використано художнє оформлення або облицювання фарбованим профнастилом. В цьому випадку половинки мають полегшений вигляд, а хвіртка організована поруч з ними. Цей варіант є найкращим для приватних будинків. орні здатні прослужити не одне десятиліття, а ремонт їм практично не потрібно, ніж вони вигідно відрізняються від аналогів з дерева. Конструкція може мати додаткове оснащення автоматикою, що підвищує їх функціонал ще сильніше.

Пристрій

Можна розглянути типовий креслення воріт орних з профнастилу. В основу всієї конструкції закладається каркас з квадратного профілю або звичайною труби діаметром 20-40 мм. У кожної стулки може бути одна або дві горизонтальні прожіліни, які дозволяють посилити жорсткість всієї конструкції. Іноді використовуються і інші варіанти, наприклад одна горизонтальна і дві діагональні. Подібне розташування дозволяє досить чітко утримувати геометрію воріт.

Зробити ворота розсувні своїми руками цілком може будь-який господар, якщо він опанував навичками складання конструкцій з металу. Буде потрібно володіння навичками користування зварювальним апаратом, болгаркою, буром, вимірювальними приладами і шуруповертом. Цілком можливо, що в кінці буде потрібно провести фарбувальні роботи.

процес роботи

Щоб зробити ворота розсувні своїми руками, потрібно дотримати певні етапи проведення робіт. Кожна стулка буде прикручувати за допомогою саморізів або приварюватися на петлі до стовпів. Для однієї половинки цілком вистачить пари. Петлі для воріт розпашних повинні бути діаметром 20-30 мм. Для стовпів доречно використовувати діаметр яких становить 70-76 мм, або перетином 20 х 40 мм. Опорами для воріт можуть служити залізні труби, однак конструкція забору буде диктувати їх спосіб монтажу. Для цього потрібно передбачити пару в цегляній кладці, і до них потім будуть приварюватися навісні стійки для воріт. Для поперечок і діагоналей рекомендовано використовувати профіль 20 х 40 або 20 х 20 мм.

параметри воріт

Практика показує, що найбільш відповідною шириною воріт для приватного використання можна вважати 3 метри. При бажанні заощадити не варто зменшувати габарити більш ніж на 20 см. У більшості випадків висота воріт дорівнює двом метрам, при цьому не враховується підйом над землею. Запірний механізм традиційно складається з штиря в формі літери «Г», службовця стопором. Він знаходиться в нижній частині кожної стулки. У підставі землі, там, де буде знаходитися місце замикання, передбачені отвори з труб, які по діаметру на 5-10 мм більше, ніж товщина стопорів. Для довжини немає жорстких обмежень, проте вона не повинна бути більше півметра. Доповненням до стопором можна вважати горизонтальний затвор, розташований на лінії поперечок.

Самим практичним варіантом визнані ворота розсувні з профнастилу. Цей матеріал досить органічно вписується в загальний дизайн, особливо якщо весь паркан виконаний в цьому стилі. Профлист на ворота зазвичай кріпиться на відстані 50-70 мм від основи.

Автоматизація

Так як ми розглядаємо, як зробити ворота розсувні своїми руками, потрібно сказати і про те, як можна забезпечити їх автоматикою. Це зручне рішення для того, щоб не довелося відкривати їх вручну, або для випадків, коли хочеться зробити хоч якусь модернізацію. На цей випадок існує автоматика для воріт. Ця система включає два лінійних електроприводу, а також антену, електромагнітний замок і сигнальні лампи. Орні ворота з електроприводом отримують живлення від традиційної побутової електромережі. Навіть незвичайний дизайн воріт не буде зіпсований таким комплектом, так як всі елементи виглядають практично непомітно.

Ще до того як буде встановлена \u200b\u200bавтоматика для воріт, потрібно передбачити несучі стовпи. Найкраще, якщо вони будуть виконані з цегли або бетону. Орні ворота з електроприводом можуть бути встановлені в декількох варіантах в залежності від того, в якому напрямку відкривається стулка: назовні, всередину або з доопрацюванням несучих стовпів. Монтаж автоматики в кожному випадку проводиться в певній послідовності. Комплект для розгорнутих воріт може встановлюватися в залежності від обраного місця. Блок управління системи буває правим або лівим, при цьому істотний момент полягає в правильності підбору перетину проводів. У приводу є одна особливість, яка стосується установки, необхідно передбачити відстань від несучого стовпа.

Збірка і установка

Ворота розсувні своїми руками потрібно виготовляти в стаціонарних умовах на вирівняною поверхні землі. За розміром ворота повинні точно збігатися з параметрами, зазначеними в кресленні. Всі заготовки повинні бути відпиляні за допомогою болгарки з допуском на 1 мм. Після цього потрібно звірити прямі кути, зварити деталі майбутнього периметра половинок воріт, а після цього приступити до поперечок і діагоналях.

Розмітка під орних робиться на відстані 30-40 см від краю рами, що не менше, а після цього їх вже можна приварювати на місця. Шарніри або купуються в магазині, або замовляються в токарної майстерні. Далі можна підвести навісний стовп і виконати всі ці дії за допомогою зварювання методом прихвата. Коли з розмірами все визначено точно, можна повністю обварювати петлю. Зварювальний апарат можна і не використовувати, однак буде потрібно наскрізь прикручувати кожен навіс через товсті листи стали наскрізь. Коли метал буде пофарбований, можна приступати до прикручування профлиста шурупами з прес-шайбою.

завершальні кроки

Ворота розсувні своїми руками майже зроблені. Встановлюються вони після проведення розмітки опорних стовпів, при цьому повинен дотримуватися центр головної осі воріт. Підстава стовпа передбачає, що в нього буде вмонтована металева труба діаметром 100 мм. Вона повинна бути вкопана на 130-150 мм. Це найкраще робити за допомогою бура відповідного діаметру, при цьому залишивши місце для заливки бетону приблизно на 10 см по всьому колу.

При виставленні основи цегляного стовпа потрібно використовувати рівень і перевіряти вертикаль в двох площинах. Між стулками повинен бути зазор в 20 мм, який іноді зовні прикривається перетворений планкою, її ширина становить 50 мм. Цей допуск потрібно для тих випадків, коли при спеці метал розширюється, через це стулки може просто заклинити. Якщо ви вирішили зробити ворота розсувні своїми руками, то вони будуть нітрохи не гірше заводських, якщо до процесу складання ви підійдете з розумом.

Обшивка каркаса воріт

Ці роботи передбачають, що ви повинні взяти профлисти і викласти їх поверх вашої рами, виготовленої раніше. Для їх кріплення використовуються саморізи або заклепки. Їх фіксацію потрібно здійснювати в місцях поглиблень. На кожен квадратний метр потрібно використовувати 10 саморізів. Далі на вже виготовлені петлі можна зробити навішування стулок.

Переваги використання автоматики

Позитивні моменти використання такої системи ви оціните в зимовий час, коли вам не потрібно вручну відкривати ворота, контактуючи з холодним металом. Вам не потрібно буде залишати теплий салон вашого автомобіля, якщо необхідно відкрити ворота, досить натиснути кнопку на пульті, щоб вони самі відчинилися.

висновки

Зробити ворота з профнастилу орні своїми руками не так вже й складно, важливо тільки володіти необхідними для цього знаннями і навичками. Варіантів оформлення таких конструкцій існує досить багато, і описати їх все в масштабах однієї статті просто неможливо. Кожен з них індивідуальний, і тому весь процес проведення робіт можна назвати творчим. Тут у кожного господаря є можливість для втілення власних напрацювань або застосування вже існуючих. Використання різних декоративних елементів у вигляді дерев'яної обробки або кування не забороняє. Це дозволить зробити ваші ворота дійсно унікальними і помітними серед безлічі інших. Адже при експлуатації важливі не тільки технічні характеристики, але і зовнішній вигляд.

Автоматичне управління в'їзними воротами спрощує і робить більш безпечним в'їзд автомобіля на ділянку або в гараж. Переваги електричного приводу очевидні - відкрити і закрити стулки можна прямо з салону авто, а щоб впустити в засніжений двір машину гостей не доведеться прощатися (хоч і ненадовго) з теплим, затишним приміщенням. Висока ціна на якісну, заводську автоматику змушує народних умільців шукати більш доступні варіанти. І вони знаходяться. Сьогодні надійні автоматичні ворота можна побудувати своїми руками. Все, що для цього знадобиться, можна знайти в гаражі або за безцінь купити на ринкових розкладках.

Автоматичні ворота: особливості, переваги та недоліки

Якщо не брати до уваги надто оригінальні конструкції, то всі існуючі ворота можна розділити на три групи:

• відкатні;
• орні;
• гаражні.

Орні конструкції мають найбагатшу історію і знайомі всім по двом стулок, які за допомогою петель кріпляться до бічних опорних стовпів. Такі ворота відрізняються простотою і надійністю, але вимагають місця для відкривання перед в'їздом на ділянку або у двір. Розорюються стулки є незамінним варіантом для вузьких проїздів і в порівнянні з іншими конструкціями володіють максимальною надійністю. Найбільший мінус воріт цього типу полягає в підвищених вимогах до стійкості бічних стовпів. Недостатня жорсткість стійок з часом призводить до їх нахилу, а це, в свою чергу, викликає заклинювання стулок. Недоліком є \u200b\u200bі те, що для їх автоматизації потрібно пара синхронно працюючих приводів, в той час як інші системи потребують лише в одному виконавчому механізмі.

Для автоматичного відкривання орних воріт потрібно пара синхронно працюючих приводів

Відкатні ворота мають полотно, яке можна відсунути в сторону буквально впритул до паркану. Залежно від опорної поверхні, відкатні системи діляться на три види:

Зсувні система є найбільш практичною, оскільки не залежить від наявності місця перед в'їздом.

Відкатні ворота сьогодні використовуються як в приватних домоволодіннях, так і для оснащення автостоянок, відкритих майданчиків і різних промислових об'єктів

Що ж стосується мінусів, то до них можна віднести необхідність в облаштуванні фундаменту і більш складну, ніж у орних воріт, конструкцію. Крім того, зрушується в сторону полотно на вузькому ділянці не поставити - буде потрібно не менше 5 додаткових метрів в сторону від проїзду. Незважаючи на це саме відкатні ворота найлегше піддаються автоматизації і відрізняються самим високим зручністю і надійністю в роботі.

Хоч для облаштування гаража і підходять всі описані вище конструкції, «істинно гаражними» вважаються підйомно-поворотні, секційні та ролетні механізми. Такі системи є найбільш складними для виготовлення в кустарних умовах, тому домашніми майстрами практично не використовуються.

Приводи для автоматизації

Перетворити обертальний рух вала електромотора в поступальний рух виконавчого механізму можна декількома способами:

• за допомогою кривошипно-шатунного механізму;
• гвинтовий або черв'ячною передачею;
• за допомогою рейки і зубчастого колеса;
• ланцюговою передачею.

З використанням цих кінематичних схем надійний, працездатний привід можна спорудити навіть в умовах гаража або невеликий домашній майстерні.

Для розорюються стулок

Щоб зробити розсувні ворота автоматичними, на їх стулки встановлюють приводи лінійного або важільного типу. До перших відносяться механізми з черв'ячної або гвинтовий передачею, що працюють за принципом зміни довжини штока. Важільними називають конструкції, принцип дії яких нагадує рух руки. Вони складаються з двох важелів, які з'єднуються рухомим шарніром.

Заводський привід лінійного типу

Найчастіше використовують лінійні приводи - їх можна встановити на розсувні ворота зі стулками, що відкриваються в будь-яку сторону. Якщо ж полотна навішені на кам'яні або цегляні стовпи, то простіше застосувати один з важільних механізмів - вони не так вимогливі до розташування точки опори.

У кустарних умовах лінійні системи для автоматичного відкривання воріт найчастіше представлені заводськими актуаторами для супутникових антен або саморобними приводами з гвинтовою передачею. Для важільних конструкцій також використовуються готові механізми - в їх якості виступають приводи автоматичних склопідйомників або склоочисників. Що ж стосується саморобок, то в мережі можна знайти і оригінальні рішення з редукторного електродвигуна і складеного важеля.

У домашніх умовах привід для орних воріт можна зробити з автомобільних склопідйомників

Автоматика для зсувного полотна

Для механізації воріт можна використовувати комплект заводської автоматики, в який входить привід, зубчаста рейка і блок управління з датчиками. Якщо ж є бажання заощадити, то не менше надійну систему можна зібрати з відповідного електромотора з редуктором, пари зірочок і довгому ланцюгу від автомобільної або сільськогосподарської техніки.

Схема саморобної приводу для воріт

Виготовлення автоматичних орних воріт

Для орних воріт промисловість випускає безліч приводів важеля і лінійного типу, розрахованих на різну напругу живлення і зусилля відкривання. Ці механізми відрізняються високою міцністю, надійністю і здатні забезпечити працездатність конструкції в будь-яких погодних умовах. Їх можна було б назвати ідеальним вибором, ось тільки є одне але - за пару простих виконавчих механізмів і блок управління доведеться віддати більше 300 євро. Саме тому автоматичні розсувні ворота найкраще зробити своїми руками.

Конструкція орних воріт

підготовчі заходи

Щоб ворота були зручними і практичними, необхідно враховувати кілька факторів:

• місце встановлення;
• спосіб відкривання - всередину або назовні;
• габарити стулок;
• вид і спосіб монтажу опорних стійок;
• тип, а також спосіб і точки кріплення приводів;
• метод прокладки кабелів до виконавчих механізмів;
• тип харчування (тільки від електромережі або з резервним акумулятором);
• конструктивні особливості фіксатора;

Крім того, буде потрібно враховувати особливості матеріалів, з якого будуть виготовлятися ворота. Тільки відповівши на це питання, можна приступати до проектування конструкції і вибору приводу.

Розмір стулок

При визначенні розміру воріт орієнтуються на ширину автомобілів, які будуть заїжджати на ділянку. Для проїзду легкового транспорту буде досить прорізу 2.5 м, тоді як вантажівки та трактори зажадають проїжджої частини шириною від 3.5 м. Необхідно враховувати і те, чи зможуть машини заїжджати під прямим кутом до отвору. У разі коли вузька дорога біля ділянки не дозволяє зробити необхідний маневр, проїзд розширюють в 1.2 - 1.5 рази. Крім того, зверніть увагу, чи будуть відкриті стулки виступати на проїжджу частину. У разі, коли конструкція воріт не виключає таку можливість, до розміру отвору необхідно додати ще й подвоєну товщину одного полотна.

Якщо конфігурація ділянки дозволяє зробити широкі ворота, не варто нехтувати цією можливістю. Хто знає, може через пару років на ділянку треба буде загнати будівельний кран або самоскид? Як показує практика, прорізу шириною 4-4.5 м буде достатньо для проїзду будь автомобільної техніки.

вибір матеріалу

Для виготовлення каркаса воріт найкраще підходять сталеві профільні труби - вони мають високу міцність, і, що дуже важливо, роблять конструкцію максимально жорсткою. Для заповнення воротного полотна підходять:

• металеві листи;
• полікарбонат;
• профнастил;
• дошки або штахетник;
• кування.

Витончено і оригінально виглядають ворота з комбінацією різних матеріалів. Наприклад, кованих елементів з підставою з полікарбонату або дерева.

Орні ворота можна зробити ажурними, з заповненням з металевих прутів або кованих елементів

Як правило, на вибір матеріалу для воріт найбільший вплив робить товщина гаманця їх власника. Проте, якщо робити стулки своїми руками, то можна заощадити на оплаті праці фахівця і за рахунок цього вибрати дорожчу ковку або штампування.

Для виготовлення опорних стійок можна вибрати:

• сталеві труби або швелери;
• брус з твердих порід дерева;
• залізобетон;
• кам'яну або цегельну кладку.

Вибір матеріалу, з яких будуть виготовлені стовпи, повинен враховувати вагу полотен. В іншому випадку під вагою стулок стійки будуть сходитися і закривання воріт вимагатиме значних зусиль - про нормальну роботу автоматичних пристроїв в таких умовах не може бути й мови.

Ворота розпашні не відрізняється високою складністю, а їх конструкція передбачає використання оригінальних ескізів. Точно слідувати якомусь кресленням немає необхідності - все залежить від фантазії і фінансової спроможності господаря ділянки. Проте представляємо вашій увазі креслення і схеми автоматичних орних воріт. Сподіваємося, вони допоможуть вам створити власний проект без яких важко помилок і прикрих помилок.

Фотогалерея: схеми і креслення автоматичних воріт

Орні ворота з хвірткою, врізаної в одну із стулок Орні ворота з подвійним заповненням профнастилом Орні ворота з хвірткою і посиленим каркасом Орні ворота без хвіртки Схема автоматизації розорюються стулок Схема електричних підключень приводу орних воріт Схема автоматизації розгорнутих воріт

Що знадобиться в процесі роботи

Для спорудження орних воріт знадобиться чимало різноманітних матеріалів:

• для монтажу опорних стійок - металеві труби, камінь або цегла. Якщо стовпи будуть виготовлені у вигляді кладки, то слід підготувати метал для заставних;
• для виготовлення каркаса - профільні труби перетином від 60х60 мм до 40х20 мм;
• для заповнення каркаса - сталеві листи, профнастил, дерево, полікарбонат або ковані елементи;
• петлі;
• деталі механізму замикання.

Найкраще для оснащення автоматичних орних воріт підходять петлі з привалочной площиною і опорним підшипником

Заставні деталі являють собою металеві елементи, які встановлюють в шви кладок для подальшого кріплення стулок і інших деталей конструкції. Виготовляються з товстої листової сталі, металевих куточків, швелерів і т. Д.

Для стійкості конструкції металеві стійки треба буде забетонувати, а під стовпи з каменю і цегли спорудити фундамент. Для цього треба буде завезти на ділянку пісок, щебінь і цемент.

Зробити привід орних воріт можна з нових або вживаних деталей і вузлів від автотранспорту і побутової техніки. Так, в якості деталей механізму автоматичного відкривання підійдуть:

Систему дистанційного керування дуже просто зробити з простенької автомобільної сигналізації, підключивши електромотори приводів через звичайне 12-вольтової реле. Крім цих деталей знадобляться кінцеві вимикачі, сигнальна лампа і монтажні дроти.

Для виготовлення воріт не потрібно спеціального інструменту або якихось професійних пристосувань. Що ж стосується автоматичного приводу, то все залежить від його конструкції - можливо, деякі деталі доведеться виточити на верстаті або замовити у знайомого токаря. В іншому ж слід підготувати або придбати:

• зварювальний апарат (найкраще невеликий інвертор, який зручно переміщати по ділянці);
• кутову шліфувальну машину (по-народному «болгарку»);
• заклепочник;
• електродриль з набором свердел по металу;
• набір гайкових ключів;
• рулетка;
• будівельний рівень;
• чертілка з інструментальної сталі.

Крім того, для земляних і бетонних робіт будуть потрібні лопати, ємності для сипучих матеріалів і розчину, матеріали для опалубки і трамбування. Не забудьте і про те, що металеві поверхні треба буде захистити від атмосферних впливів, тому заздалегідь купіть перетворювач іржі, грунтовку по металу і алкіду фарбу для зовнішніх робіт.

етапи будівництва

Покрокова інструкція з виготовлення автоматичних орних воріт дозволить систематизувати процес і уникнути помилок в роботі.

Установка опорних стійок

Установка опорних стійок з армуванням і без нього

Металеві або дерев'яні стовпи повинні входити в землю на глибину не менше 1 м, інакше під вагою стулок вони будуть зміщуватися від вертикального положення. Для того щоб встановити опори, необхідно:

При значній масі кожного полотна, а також в разі виготовлення стовпів з каменю або цегли, потрібно нижня перев'язка металевих стійок і облаштування фундаменту.

Посилення опорних стовпів і фундаменту для установки автоматичних орних воріт

Роботу ведуть за таким алгоритмом:

Після заливки бетон повинен відстоятися не менше 10 днів, які можна витратити на виготовлення стулок. Весь цей термін підставу опор періодично поливають водою - це підвищить його міцність і дозволить уникнути розтріскування.

Сварка стулок

Щоб каркас під час зварювальних робіт не скрутило «пропелером», рекомендується на чистому і рівному місці облаштувати найпростіший стапель. Для цього використовують дерев'яні бруски і рейки, з яких збирають плоску горизонтальну конструкцію.

Стапель для зварювання стулок

Основною причиною, яка призводить до порушення геометрії стулок під час експлуатації, є вітрове навантаження. Тому рама воріт повинна бути максимально жорсткою - особливо це стосується полотен із заповненням з таких матеріалів, як полікарбонат та профнастил. Кращим матеріалом для виготовлення каркаса вважається профилированная сталева труба. Процедуру монтажу несучої рами проводять в декілька кроків:

Після цього до стовпів приварюють відповідні частини петель і стулки навішують на місце. Приступати до малярних робіт поки ще рано - це роблять після того, як будуть змонтовані кронштейни для кріплення приводного механізму.

При установці стулок на місце можна скористатися будь-якими відповідними підпорами

Як спорудити привід

Після установки воріт приступають до установки автоматичного приводу. Щоб визначити, який з механізмів - лінійний або важільний, підійде, вимірюють відстань між площиною полотна і зовнішнім краєм стовпа (відзначено буквою М на нижньому малюнку).

Схема установки лінійного приводу на розсувні ворота

Якщо зазначений розмір перевищує 150 мм, то застосовують механізм важеля. В іншому випадку можна встановлювати привід лінійного типу. Він відноситься до більш сучасним і естетичним. Якщо ж лінійну автоматику необхідно встановити на масивних стовпах з каменю або цегли, то в кладці роблять ніші із заставними для кріплення приводу.

Кріплення актуатора в нішу - один із способів поєднати лінійний привід з масивними стовпами

Лінійний механізм відкривання воріт зі стулками вагою до 100 кг можна виготовити з двох актуаторов для супутникових антен. Все, що для цього знадобиться - прикріпити до полотен і стовпів воріт кронштейни для їх кріплення. Вибираючи актуатори, перевагу віддають пристроїв з ходом штока не менше 350 мм.

Для більш важких воріт лінійний привід можна виготовити самостійно. Ось що для цього знадобиться:

В процесі роботи будуть потрібні все ті ж болгарка, зварювальний інвертор і електродриль, а також іншої слюсарний інструмент, який є у кожного господаря.

Виготовлення приводу ведуть за такою схемою:

1. З домкрата знімають захисну кришку, демонтують ручку і шестерні. За допомогою стопорних кілець і шайб споруджують фіксатор, що запобігає поздовжній люфт гвинта.

   Колишній у вживанні домкрат необхідно повністю розібрати і почистити

2. Скориставшись болгаркою, демонтують опорну платформу підйомного пристрою.
3. Механізм склоочисників розбирають - надалі знадобиться тільки електромотор з редуктором.

   Електродвигун склоочисника в зборі з редуктором

4. З відрізка профільної труби 20х20 см завдовжки 6-8 см виготовляють приєднувальну муфту, яку кріплять до гвинта домкрата.

   Монтаж приєднувальних муфти виконують за допомогою зварювання

5. У квадратному прутки 18х18 мм виконують свердління, в якому нарізають різьбу під вал редуктора.
6. Монтують відповідну частину приєднувальних муфти на моторчик склоочисників.

   Монтаж приєднувальних пластини

7. По кутах пластини виконують ряд сверлений, відповідних приєднувальних розмірах корпусу редуктора.
8. Електродвигун і кручені частина збирають за допомогою довгих шпильок і гайок.

   Саморобний привід для воріт в зборі

Ще один варіант виготовлення приводу з «Жигулівського» домкрата представлений на малюнку нижче. Механізм виглядає більш громіздко, але зате не потрібно демонтувати планетарну передачу і продумувати фіксацію робочого гвинта.

Ще один варіант приводу з моторчика двірників і домкрата від ВАЗівської «класики»

У разі коли для автоматизації воріт підходить тільки важільний механізм, можна скористатися приводом склопідйомників автомобіля ГАЗ або доопрацювати парою важелів будь-який відповідний редуктор.

Привід з стеклопод'емника для автомобіля ГАЗ

Для підключення приводу до мережі напругою 220 В використовують понижуючий трансформатор з випрямлячем на 12 В. Для відключення електродвигуна в крайніх положеннях використовують кінцеві вимикачі. При цьому необхідно продумати, яким чином буде здійснюватися реверс двигуна. Можливо, в цьому вам зможуть допомогти кілька електричних схем, які використовуються на реальних конструкціях.

Фотогалерея: схеми електричних підключень деталей приводу автоматичних воріт

Електрична принципова схема з реле для приводу орних воріт Схема під'єднання елементів приводу орних воріт Схема для реалізації реверсу

Монтаж і настройка приводу

Для установки приводу до стовпів і стулок необхідно приварити звичайні П-подібні кронштейни, які будуть забезпечувати рухоме з'єднання.

Вузол сполучення приводу і стулки воріт

Як вісь обертання найкраще використовувати гартовані болти діаметром 8-10 мм. Оцинковані китайські металовироби з найближчого Строймаг краще не використовувати - занадто м'яка сталь буде швидко зношуватися, а це не сприяє надійності і безпеки.

А тепер - кілька корисних порад по встановленню та налагодженню приводу від фахівців, які займаються монтажем автоматичних воріт:

• пристрій встановлюється електромотором і важелем вниз, найкраще по верхньому краю полотна;
• в першу чергу виконують кріплення механізму до стовпів, а потім - до стулок воріт;
• після монтажу приводу ворота необхідно відкрити вручну і налаштувати роботу кінцевих вимикачів;
• електроживлення слід підключати при заблокованому приводі;
• для того щоб уникнути поломки електродвигуна при блокуванні стулок, в електричну схему вводять пристрій, що відключає мережу при різкому зростанні сили струму;
• на видному місці встановлюють сигнальну лампу, яка буде включатися при подачі напруги на електромотори.

Після монтажу перевіряють плавність відкривання і чіткість спрацьовування «кінцевиків». Електромотор і редуктор захищають від опадів за допомогою кожухів, які можна зробити з підручних засобів.

Відео: розсувні ворота з саморобним електричним приводом

Для людини, яка вміє поводитися зі зварювальним апаратом і «болгаркою», виготовлення в'їзних або гаражних воріт - справа буденна. Зовсім інша справа - автоматизація процесу їх відкривання. Багато пасують перед більш складною конструкцією через відсутність приводу, інших лякає електрична частина. Проте зробити надійну, працездатну систему відкривання нескладно. Головне, щоб її механізм відповідав типу стулок і їх вазі.

У цьому відео я покажу переробку звичайних воріт в автоматичні розсувні своїми руками. Думка замінити ворота на автоматичні була у мене давно. І в якийсь момент народилася схема, яку я втілив в життя. Ворота управляються з дистанційного пульта від сигналізації. Цей ліхтар служить індикацією включення і виключення приводів.

Відкриття воріт я реалізував всередину. Вся електрика розміщена в герметичному ящику, а проводка підземна. Електромотори приводів живляться від напруги в 12 вольт. Швидкість відкриття я тестував поки тільки в зимовий період, і вона становить від 40 секунд до 1 хвилини. Кожен з двох приводів виконаний за однаковою схемою. Рухомий шток приводу кріпиться до спеціального вушка на воротах. Сам привід прикріплений через зварний кронштейн до стовпа. Вся проводка виконана в герметичній гофре.

Як бачите внутрішні деталі приводу, я захистив підходящої пластиковою коробкою і сіркою каналізаційною трубою діаметром 50 міліметрів. Таке рішення повністю захищає електромотор і концевики від вологи.

особливості роботи

На закриття і відкриття воріт у мене різні кнопки на пульті і це дуже зручно, коли треба відкрити або причинив ворота. Ще один момент, який я захотів реалізувати: закрився, ворота блокуються за рахунок оригінальної конструкції. Ні на землі, ні над воротами немає ніяких перемичок і упорів, які фіксують ворота в крайньому положенні. Ворота просто закриваються і потім знаходяться в злегка раскліненних стані. Дана конструкція не передбачає черговість закривання лівої чи правої стулки, між Воротін залишений зазор в декілька міліметрів. Такий підхід, на мою думку, спрощує схему управління воротами. Коли ворота закрилися, приводи автоматично вимикаються.

Свої приводи на ворота я виготовляв і встановлював в зимовий час. А це хороше випробування на надійність і довговічність пристрою. Тому я використовував перевірені автомобільні вузли та деталі. Так вийшло, що цієї зими я спокійно експлуатував свої автоматичні ворота при ось такій температурі.

Що змінюється в мороз? Автоматика працює безвідмовно, збільшується лише час відкривання / закривання воріт. Я думаю, що це пов'язано зі змазкою. На морозі вона стає густішою. Наступне питання, яке напевно вам цікавий: що робити, коли немає електрики? Я просто витягаю шпильку, яка зміцнює шток приводу до воріт, а потім просто руками відкриваю ворота і опускаю вниз упори.

Я не прихильник використання в якості резервного живлення акумулятора, так як вважаю цю схему дорогої і вимагає постійного обслуговування і зарядки. До того ж частота відключення електрики в вашому районі - це питання індивідуальне. За кілька місяців експлуатації я відкрив ворота, таким чином, лише один раз. Щоб закрити ворота без електрики, треба виконати зворотні операції: змістити осі штока приводу і воріт, і вставити шпильку. Ось і все, і мені здається, що це не складно.

У конструкції воріт є своя особливість. Щоб зменшити парусність, нижня частина виконана у вигляді сітки.

А як замикати ворота, не використовуючи приводи? Для цього є повертається засув. Так він відкритий, а так він закритий.

Коли автоматика підключена, засув весь час у відкритому положенні. Оглядово я показую саму рамку воріт. Це максимально проста конструкція. У ній немає, на мій погляд, зайвих деталей і при цьому ворота досить жорсткі.

А як же приводи блокують ворота? Розглянемо це докладніше. Вся хитрість в особливій установці комірних петель. Якщо придивитися, то ви побачите, що петлі приварені так, що не дають воріт відкриватися назовні.

При закриванні вертикальна труба воріт впирається в стовп і пориви вітру дмуть назовні не зможуть вирвати привід. А гвинтова конструкція приводу не дозволить втиснути ворота всередину.

висновки

На закінчення розглянемо особливості цього проекту:

• бюджет на два приводи і блок управління склав близько 5000 рублів;
• для виготовлення приводів я використовував домкрати і мотор редуктори склоочисників від «копійки»;
• схему блоку управління я придумав сам і реалізував її за допомогою реле;
• для додаткової безпеки я використовував два рівня контролю закриття і відкриття воріт. Це звичайні кінцеві вимикачі і реле часу;
• пульти управління я використовував від бюджетної автосигналізації;
• і, нарешті, у мене реалізовані окремі кнопки на відкриття і закриття воріт, що дозволяє відкривати або прізакривать ворота. Що на практиці виявилося дуже навіть корисним.

Частина 2

Це друга частина відео про автоматичні розсувні ворота своїми руками. У минулому випуску я робив огляд цих воріт, а сьогодні дуже детально розповім про електричній схемі.

Відразу хочу попередити, що цей блок зібраний під виконання конкретних завдань по воротах. Ось ці завдання. Це можливість відкривання / закривання воріт при вітрової і сніжної навантаженні, коли час роботи приводів може бути збільшено. Друге - це можливість відкривати ворота, використовуючи їх як хвіртку для гостей, наприклад. Третє - повне відключення приводів після відкривання або закривання воріт. А також відключення після закінчення певного часу, яке можна регулювати самому. Регулювання часу відключення приводів передбачена окремо для відкриття і для закриття.

Якщо ці завдання вас влаштовують, то можете сміливо дивитися це докладний опис схеми далі.

З чого складається схема

Схема побудована на доступних елементах, які можна купити в автомагазинах або дешево замовити на Алі експрес. Основа схеми - це два імпульсних реле, які спрацьовують при надходженні короткого негативного імпульсу з блоку дистанційного керування. Блок автоматики перед вами. Давайте розглянемо основні елементи.

Перше - це блок управління. Звичайна автомобільна сигналізація. Найдешевша китайська. Я замовив її на Алі експрес. Вона стояла близько 300 рублів.

Наступні великі елементи - це два імпульсних реле. Ось як вони виглядають ці реле. Ось такий от у них номер. Це реле задніх протитуманних ліхтарів. Використовуються в ВАЗах і Шевроле Нива. Його легко знайти, продається в магазинах. Варто близько 240 рублів. У моїй схемі цих реле два: перше і друге.

Наступні елементи - це звичайний пятіконтактний реле. Раз, два, три, чотири і один реле чотирьохконтактного. Це реле необхідно для подачі переривчастого сигналу на ліхтар, щоб оточуючі могли бачити, що ворота в даний момент відкриваються або закриваються.

Також на схемі присутні два модуля реле часу - один і другий. Вони абсолютно однакові. Ці модулі забезпечують вимикання моєї схеми по таймеру.

Ось всі основні елементи, які присутні в моїй схемі. І зараз я постараюся схематично намалювати принцип роботи ось цього пристрою. Як ця схема функціонує.

Схема роботи

Малюємо спочатку всі великі блоки. Це у нас буде блок управління від автомобільної сигналізації. Використовуємо з цього блоку управління всього лише два сигнали. Обидва сигнали імпульсні і вони мають негативну полярність. Тобто це мінус. Перший сигнал у нас буде відповідати за відкриття воріт, а другий буде відповідати за закриття воріт. Природно на пульті сигналізації це будуть ось ці дві кнопки. Кнопочка закритого замочка - це у нас закриття воріт. І відкритий замочок - це відкриття воріт.

Йдемо далі. Найголовніше в моїй схемі - це два імпульсних реле, про які я говорив раніше. Ось вони. Тому розміщуємо їх по центру. Перше і друге. Це буде Р1 - відкривання, а це буде Р2 - закривання. Як я вже говорив, використовуємо ось таке імпульсна реле ось з таким номером. Їх легко знайти в автомобільних магазинах, і коштує воно досить недорого. Схема підключення даних реле дуже проста. Я ось схематично покажу, як це виглядає. Там всього лише 6 контактів. Контакти, які я використовую. На перший контакт я подаю постійний плюс, на третій контакт - постійний мінус. П'ятий контакт є керуючим, на нього повинен приходити мінус. При чому, цей мінус може бути імпульсним. Це якраз те, що нам потрібно. У нас з блоку управління йде імпульсний сигнал з негативною полярністю.

Тому ми зробимо наступне. Ми з'єднуємо блок управління з першим реле відкривання. Це у нас відкриття. Сюди у нас приходить керуючий мінус з блоку управління. А друге реле управляється другим сигналом з блоку управління. Це у нас закриття і це теж мінус.

Далі по цій схемі підключення імпульсного реле, я використовую четвертий контакт - це постійний плюс на виході. Той момент, коли на п'ятий контакт приходить імпульс негативної полярності. Таким чином, тут на четвертому контакті буде з'являтися сигнал. Це буде плюс. Я намалюю його ось так.

Електродвигуни в схемі

Йдемо далі. У нашій схемі, звичайно ж, присутні електродвигуни приводів воріт, їх два. Я позначу їх як М1 та М2. У найпростішому варіанті, щоб ця схема запрацювала нам достатньо подати мінус з блоку живлення на ці мотори. Зробити ось так і взяти будь-який плюс з будь-якого з цих реле. Тепер як ця схема може працювати? Дуже просто. Припустимо мені треба відкрити ворота - я натискаю першу кнопку відкривання. На блоці управління, на першому контакті з'являється імпульс негативної полярності, і він запускає ось це реле (перше). Це реле спрацьовує і на четвертому виході реле з'являється постійний плюс. Цей плюс надходить на кожен з електромоторів. А мінус ми вже отримали, підключившись через блок живлення. Таким чином, вони починають обертатися в якусь одну сторону. Схема починає працювати, обидва двигуни крутяться - наші ворота відкриваються.

Для того, щоб зупинити цю схему я знову натискаю на цю ж саму кнопку - кнопку відкривання воріт. Що відбувається? Знову в блоці управління з'являється керуючий імпульсний сигнал мінусовій полярності. Ось він іде сюди і знову він надходить на імпульсна реле. Так як реле імпульсний, то кожен імпульс змінює стан реле. Таким чином, якщо воно було включено, то воно вимикається, і цей плюс з четвертого контакту зникає. І обидва двигуни зупиняються, тому що плюс у обох двигунів зникає.

Якщо ж ми підключимо плюс з другого реле, яке відповідає за закриття, тоді ми будемо використовувати кнопку закриття. Ось вона - замочок, ми її натискаємо, і в блоці управління спрацьовує той сигнал, який йде по ось цього проводу. Тобто у нас тут імпульсний мінус надходить з цього проводу на друге реле, що відповідає за закриття. На четвертому контакті цього реле з'являється плюс. Цей плюс у нас підключений до обох двигунів і тепер вони знову починають обертатися, але вони обертаються в ту ж саму сторону.

Для того, щоб зупинити закриття, ми повинні знову натиснути на цю ж саму кнопку. Тоді керуючий мінус з блоку правління з цього проводу надходить знову на реле закриття. Імпульсне реле змінює свій стан, і плюс четвертого контакту йде, і знову двигуни зупиняються.

Для того, щоб змусити двигуни приводів воріт обертатися в інший бік і забезпечити закривання, нам необхідна якась схема, яка буде змінювати полярність. Так як кожен реле у нас видає плюсової керуючий сигнал. Для цього я скористаюся звичайним пятіконтактний реле, ось воно в мене одне й друге.

Вони в зв'язці працюватимуть, і забезпечувати ось на цих двох контактах зміну полярності. Як це буде виглядати? Коли я буду подавати керуючий сигнал відкривання або закривання, буде спрацьовувати той чи інший імпульсна реле, а тут на цих двох контактах буде змінюватися полярність. Припустимо, вона була тут плюс, а тут мінус, а потім вона стане тут мінус, а тут плюс. Таким чином, я забезпечу реверс двигуна.

Малюємо схему зміни полярності. Як я вже говорив, це два пятіконтактний реле. Ось воно є першим, і ось воно друге. Позначимо контакти. Тут у нас 88 контакт, іноді його ще називають 87А. Це не принципіально. З цього боку у нас 30 контакт силовий. Далі ось ці два контакти - це 87. І по два контакти управління котушкою реле.

Це 86 і 85. І тут відповідно 86 і 85. Тепер як ми будемо з'єднувати ці контакти? Робимо наступне. 88 контакти ми заводимо на мінус. Тобто тут у нас мінус і тут мінус.

86 і 85 контакти реле з'єднуємо між собою і також заводимо на мінус. На 87 контакти обох реле ми повинні подати плюс. Тут у нас буде плюс, я позначу його ось. Щоб було зрозуміло, я навіть намалюю червоним фломастером. Отже, ось у нас плюс тут. А мінус у нас ось тут.

85 контакт першого реле ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле на відкриття. А 86 контакт другого реле зміни полярності, ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для закриття. Залишаються 30 контакти реле зміни полярності. До цих контактах ми паралельно підключимо наш електродвигун.

Тепер давайте подивимося, як ця схема буде працювати. Припустимо у нас немає імпульсних реле. Ось я їх зараз закрию. Що буде відбуватися? У непідключеному стані обидва реле зміни полярності працюватимуть за наступним принципом. 87 контакт у них буде нормально замкнутий, що тут, що тут. Тому з цього контакту буде зніматися плюс і надходити на 30 контакт. Я малюю тут плюс і тут також малюю плюс, тому що тут 30 і 87 теж будуть замкнуті. Отже, у нас є плюс і плюс. Як ви розумієте, електродвигуни при такому підключенні працювати не будуть.

А що станеться, якщо ми подамо їм сигнал? Отже, ми захотіли відкрити ворота, ми натискаємо на кнопку відкриття воріт, в блоці управління з'являється імпульсний сигнал. Ось про цю лінію він йде сюди і відкриває імпульсна реле номер 1. На 4 контакті цього реле у нас з'являється постійний плюс, який приходить на 85 контакт першого реле зміни полярності і змінює стан нормально закритого 87 контакту на нормально відкрите. Таким чином, замикається контакт 888 або 87А, як його ще називають. І ми отримуємо на 30 контакті вже не плюс, а мінус. Я малюю тут мінус. А тут у нас плюс.

Так як двигуни підключені паралельно, то вони починають обертатися в якусь одну певну сторону. Коли я знову натискаю на цю ж кнопку «відкриття», імпульс з блоку управління приходить на це ж перше реле, воно змінює свій стан і з 4 контакту плюс зникає. Таким чином, на 85 контакті реле зміни полярності пропадає сигнал, котушка більше не намагнічує контакт і 88 контакт переходить в стан «нормально відкритий». А 87 контакт «нормально закритий». Тобто, ми тут знову отримуємо плюс. І у нас знову тут плюс і тут плюс. Тому двигуни електроприводів знову зупиняються.

Якщо я натискаю кнопку «закриття», то у нас відбувається те ж саме операція тільки вже з другим імпульсним реле. Тобто сигнал надходить ось сюди - це сигнал імпульсний мінус, він йде на друге реле. На цьому реле у нас з'являється на 4 контакті плюс. Цей плюс надходить на 86 контакт реле зміни полярності, і вже з цього боку у нас буде не плюс, а мінус. Обидва двигуни запускаються, але крутять вони вже в іншу сторону. Так я вирішив питання зміни полярності. Використовуючи всього лише два пятіконтактний реле.

Ви можете задати цікаве питання, що станеться, якщо при включеному першому реле відкриття, тобто коли я натиснув на кнопку «відкрити ворота», я відразу ж натисну кнопку «закрити ворота». Тоді відбудеться наступне: обидва реле будуть в змозі «включено» і тоді плюс буде присутній як тут, так і тут. І ці реле зміни полярності поміняють свої статки. Двигуни електроприводів зупиняться, тому що на контактах будуть обидва мінуса. Але мене така ситуація не влаштовує, тому що обидва імпульсних реле будуть постійно включені і на їх виходах буде присутній плюс. Щоб такого не відбувалося, я використовую ще два реле. На моїй схемі вони знаходяться ось тут вгорі.

реле блокування

Я назвав їх реле блокування відкриття і реле блокування закриття, відповідно. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб, коли я відкриваю ворота і у мене задіяно реле відкривання, я не міг натисканням на кнопку «закриття» включити друге реле, що відповідає за закривання воріт. На схемі це буде виглядати так. Це знову два пятіконтактний реле. Контакти будуть розташовуватися так. Це 30, 87, 88, 86, 85. На ці контакти я подам я подам відразу мінус з блоку живлення. Це у мене буде «Р блокування відкривання», а це буде «Р блокування закривання». Тепер обидва наших імпульсних реле будуть підключені до блоку управління не безпосередньо, а через відповідні реле блокування відкривання і закривання.

Тому цей зв'язок я стираю. Беремо сигнал, який відповідає за відкривання, і подаємо його на першому реле до 87 контакту. Відповідно, щоб підключити імпульсний реле на відкриття. Ми повинні взяти сигнал з 30 контакту реле блокування.

А тепер через реле блокування закриття, підключимо сигнал на закриття воріт. Знову підключаємо його до 87 контакту. Я виділю їх кольором, щоб було зрозуміло. З 30 контакту реле блокування закривання знімає негативний імпульс, і подаємо його на відповідний контакт імпульсного реле закриття.

Як ця схема буде працювати тепер? Коли ми натискаємо на кнопку «відкриття воріт», в блоці управління з'являється імпульсний сигнал і по цій лінії він спочатку надходить на реле блокування відкривання на 87 контакт. Цей контакт у нас в стані, коли реле не підключено - завжди замкнутий, тому з 30 контакту ми знімаємо цей імпульс і він надходить у нас на імпульсна реле відкриття воріт. І далі за схемою.

Коли мені необхідно закрити ворота, я затискаю на іншу кнопку, з'являється сигнал вже в цій гілці. Він надходить на 87 контакт реле блокування закривання. Це реле поки у нас не включено. Тому з 30 контакту ми знімаємо мінус, який вступає на другу імпульсна реле, що відповідає за закриття воріт.

А тепер зробимо хитрість. Ми підключимо позитивний сигнал з імпульсного реле відкривання на 86 контакт реле блокування закривання. Що станеться в цьому випадку?

Отже, коли ми відкриваємо ворота і у нас імпульс проходить через ось цю схему, через реле блокування відкривання, воно у нас ніяким чином не включене. Контакт 87 замкнутий на 30. Тому імпульсна реле відкриття включається, на його виході з'являється плюс, схема починає працювати. А ось цей плюс по ось цій гілці надходить на реле блокування закривання. І тут змінюється стан реле. Якщо раніше 87 контакт був нормально закритим, то тепер він розмикається і 30 контакт замикається на 88, який у нас нік чого не підключений. І навіть якщо зараз, я натисну на кнопку закриття, і у мене піде сигнал з блоку управління з ось цій гілці, і він надійде на 87 контакт. Те сигнал з цього контакту не потрапить на 30, тому що це реле змінило стан. І 30 контакт замкнутий на 88.

Тому імпульсна реле номер 2 закриває ворота, не зможе спрацювати. Таке ж хитре підключення ми виконаємо для реле блокування відкриття. Ми знімаємо з другого імпульсного реле сигнал плюсовою. І подаємо його ось сюди на 86 контакт реле блокування відкриття.

Як ви вже здогадалися, тут буде той же самий принцип роботи. Коли я натискаю на кнопку закриття воріт, негативний сигнал по цій гілці проходить через реле блокування і вступає на другу імпульсна реле закриття. Воно спрацьовує, і позитивний сигнал з 4 контакту йде на 86 контакт реле блокування відкриття.

Реле змінює свій стан і 87 контакт більше не буде пов'язаний з 30. 30 перемикається на 87. І тепер навіть якщо я натисну на кнопку відкриття воріт, і у мене з'являється сигнал вже в цій гілці, то він ніяким чином не проходить далі, і не включає імпульсний реле відкриття воріт. Ось цей шматочок схеми дозволяє виключити непотрібне спрацьовування обох імпульсних реле одночасно. Те, про що я зараз говорив, постараюся вам показати в більш наочній формі.

Ось вони імпульсні реле, ось вони ці контакти, 6 контактів. І ось вони реле блокування. Ось таким чином вони підключені. Червоним кольором у мене є такі дроти, які підключені до відповідних їм імпульсним реле.

Як працює лампочка?

Йдемо далі. Розглянемо питання, як нам зробити, щоб ця схема сигналізувала в моменти, коли якесь із цих реле включено. Тобто, коли у нас двигуни працюють. Для цього у нас є якась лампочка. І вона у нас повинна світитися. Я використовую у своїй схемі реле поворотів. Це реле поворотів для жигулів. Живити його не складно, схема там проста. Я вам покажу, звідки я беру сигнали, для того щоб запустити моргання цієї лампочки. Отже, підключаємо лампочку безпосередньо до реле. А на реле крім мінусового входу ми повинні привести сигнал плюсовою. Де ми його візьмемо? А візьмемо ми його тут. Ми беремо один із сигналів з першого імпульсного реле. А другий сигнал ми беремо в цій точці з другого імпульсного реле.

Якби я зробив так і підключив плюсовій контакт безпосередньо до реле і звів би разом ці два контакти, то замкнув би виходи першого імпульсного реле і другого імпульсного реле, то тоді б я порушував схему. Вони б працювала неправильно. Тому для цієї мети необхідно використовувати два звичайних діода і поставити їх ось так. Перший діод і другий діод.

Трохи кострубато вийшло, але я думаю принцип ви зрозумієте. Тепер, що буде відбуватися? Коли у нас відкрито перше або друге реле, то з їх відповідних 4 контактів плюс буде надходити сюди. Цей плюс проходить через діод, але він не може потрапити в іншу гілку через те, що тут стоїть інший діод. Відповідно цей плюс йде далі і приходить на реле поворотів і лампочка починає блимати.

Якщо я натискаю кнопку відкриття воріт і задіюється першим реле відкриття, тоді плюс знімається з 4 контакту тут. Він також йде по цій схемі сюди, проходить через діод, але не може потрапити ось у цю гілку. А йде нижче сюди на реле поворотів і лампочка знову блимає. Відповідно, коли я натискаю кнопки закриття або відкриття вдруге, ці реле перестають працювати. Сигнал плюсовій з 4 контактів більше не надходить сюди і реле поворотів перестає живити лампочку, і лампочка більше не блимає. Реле, що забезпечує миготіння лампочки - знаходиться у мене ось тут. Це чотирьохконтактного реле. Я навіть взяв його з колодкою. Воно стоїть зовсім недорого. А ось через ці два контакти, я підключаю лампочку вже на місці безпосередньо біля воріт.

Реле часу

Що у нас залишається? У нас залишається остання цікава задача. Нам треба забезпечити, щоб після певного часу, кожна з цих реле вимикалося. Для того, щоб не натискати по кілька разів одну й ту ж кнопку. Для цієї мети я буду використовувати два модуля реле часу. Це прості модулі, стоять вони близько 135 рублів за кожен і розміщуються вони ось тут.

Отже, тут у мене розташовані модулі реле часу. І їх позначення FC-32.я теж їх замовляв на Алі експрес. Нехай це буде реле часу 1, а це буде реле часу 2. Відповідно до першого реле часу у нас буде відповідати за виключення воріт після відкривання. А друге реле буде відповідати за виключення приводів після закривання. На схемі вони виглядають ось так, ось в цьому місці. Перше і друге реле. Тут є контактні групи. Ось тут два контакти і тут два контакти. І тут відповідно три, і тут три.

Також я хочу звернути увагу, що на самих модулях є ось ці змінні резистори, які відповідають за точкову регулювання часу. А відповідні перемички, які встановлюються певним чином, відповідають за діапазони перемикання часу. Виставивши їх в потрібному режимі, я добиваюся того, що кожен з цих реле спрацьовує точно через певний проміжок часу. Ну, в даному випадку у мене тут максимально встановлена \u200b\u200b1 хвилина тут, і 1 хвилина тут. Тобто, час через яке харчування на приводи в будь-якому випадку перестане подаватися - дорівнює одній хвилині. Це час можна налаштувати будь-який, як на відкриття, так і на закриття.

Як я їх підключав. Від блоку живлення у нас тут йде негативний сигнал - мінус. Я його підключаю. Контактна група спереду має два контакти - плюс і мінус. Відповідно, ось він перший мінус і на другу - ось сюди.

Крім того, мінус треба подати на другу контактну групу, яка знаходиться з іншого боку. Тут у нас три контакту. І на другому реле теж три контакту. Тому мінус подаємо на крайній контакт сюди, і на крайній контакт сюди.

Як ви вже, напевно, здогадуєтеся, ці модулі будуть живитися з відповідних імпульсних реле. Давайте намалюємо це на схемі. Отже, коли у нас включаючи перший реле відповідає за відкривання, то ось цей плюсовій сигнал з 4контакта, також має надійти на вхід імпульсного реле, що відповідає за відкривання. Тому ми його ось так роздвоюємо і подаємо цей плюсовій сигнал на лівий контакт передній контактної групи. Відповідно для другого реле часу ми беремо керуючий сигнал ось звідси. Цей плюс ми беремо з реле, яке відповідає за закривання. Ось так.

Отже, тут у нас плюс, тут у нас теж плюс. Контактні групи з цього боку реле часу мають три групи: перший, другий і третій. Перший і другий, коли харчування на це реле не подано - вони нормально замкнуті. Тут те ж саме, нормальне замкнутий стан. А ось коли харчування вже подається, коли спрацьовує таймер, то замикається другий і третій. Тобто тут становище зараз на даний момент нормально відкрите. І тут те ж саме - нормально відкрите.

Що ще ми повинні з'єднати? Ми повинні другі контакти в кожному реле часу під'єднати до відповідних входів реле, які відповідають за блокування. Це 87 контакти. Тобто, ми зараз візьмемо і другий контакт вихід реле часу підключаємо до 87 контакту реле блокування відкривання. А другий контакт другого реле часу, ми підключимо до 87 контакту реле блокування закривання. Ось так ось я намалюю.

Як працює схема при наявності цих двох реле часу? Отже, ми запускаємо перший режим - натискаємо на кнопку і відкриваємо ворота. Відкрили ворота, у нас спрацьовує першим імпульсна реле. На 4 виході цього реле у нас з'являється постійний плюс. За ось цієї ось гілці він приходить на реле часу, яке відповідає знову за відкривання і це реле запускається. Воно запускається і відраховує час в одну хвилину.

Ви можете налаштувати час на свій смак, як вам подобається. Я експериментальним шляхом прийшов до того, що максимальний час, який мені необхідно, щоб ворота повністю відкрилися або закрилися, особливо в зимовий період, рівно одне хвилині. Через одну хвилину відбудеться наступне. Нормально замкнуті контакти 1 і 2 в першому реле разомкнуться, і замкнутися 2 і 3. На 3 контакті у нас мінус. Цей мінус піде по схемі і прийде на 87 контакт реле блокування відкривання. Цей контакт у вільному стані замкнутий на 30 контакті. Сигнал піде далі і мінусовій сигнал прийде на імпульсна реле відкривання, тим самим припинить його роботу.

На виході у нас знову вийде два плюса і електромотори зупиняться. І при цьому з цих реле буде знята напруга. Те ж саме щодо закриття. Ми натискаємо на кнопку «закриття». Сигнал у нас приходить на імпульсна реле закриття. З 4 контакту цього реле ми знімаємо плюс, він у нас надходить на відповідність другому реле часу і запускає таймер. Таймер у нас знову налаштований на 1 хвилину. Через хвилину контакти 1 і 2 розмикаються, а контакти 2 і 3 замикаються. Відповідно цей мінус надходить на цю гілку, яка у нас з'єднана з 87 контактом реле блокування закривання. Через 30 контакт, замкнутий з 87 - сигнал надходить на імпульсна реле, що відповідає за закриття, і це імпульсний реле припиняє роботу. У нас знову зникає тут плюс. І схема зміни полярності знову має однаковий знак - два плюса, і знову ці два електромотори припиняють роботу. Ось така логіка роботи передбачена моєї схемою.

Я сподіваюся, вас не сильно втомив мій докладна розповідь.

частина 3

Це третя частина відео про автоматичні розсувні ворота своїми руками. У попередніх двох частинах я зробив огляд і детально розглянув принципову електричну схему. У цій частині вас чекає пристрій приводів і кінцевих вимикачів.

Для відкриття воріт використовується механізм звичайного вазовского домкрата вартістю в 500 рублів. Рухомий шток цього домкрата переміщається по довгому гвинта при обертанні ручки.

Залежно від напрямку обертання, шток буде переміщатися вгору або вниз. Інтенсивність руху визначає швидкість переміщення штока. Зараз я відкрию кришку, щоб детально показати пристрій цього домкрата. Як бачите, всередині знаходиться шестерня. Для наших цілей ручку і шестерні необхідно видалити. В заміну нижній шестерні на гвинт, бажано встановити підшипник відповідного діаметру. А з цього боку після гвинта ми встановимо перехідник на вал редуктора.

Особливості мотор редуктора

Щоб привести в рух гвинт домкрата я використовував найпростіший, найпростіший і дешевий мотор редуктор склоочисника від ВАЗа. Я використовую тільки два дроти - плюс і мінус. При зміні полярності мотор редуктор змінює напрямок обертання.

Ось вісь цього мотор редуктора, який ми повинні приєднати гвинт.

Його вал здійснює близько 60 оборотів в хвилину. Ви можете використовувати інші, більш дорогі мотор редуктори з підвищеним числом оборотів. Ось в такій площині необхідно зістикувати два цих вузла.

Для двостулкових орних воріт нам буде потрібно відразу два однакових мотор редуктора. Відразу хочу попередити, що у вітчизняному автопромі мотор редуктори навіть з однієї партії можуть мати різну швидкість обертання. Цей парадокс я поки для себе не зміг пояснити. Зверніть увагу, що ось на цьому моторі я вже встановив дві гаечки.

Вони дозволять дещо зміцнити вісь цього мотор редуктора. І вже через них я передам зусилля через перехідник наверх домкрата. В результаті у нас повинна вийти ось така ось конструкція. Зараз я поясню як вона працює. У домкрат я вже вставив профільну квадратну трубу зі стороною 20 міліметрів, на кінці просвердлений отвір для підключення до стулок воріт. Сама квадратна труба пов'язана з гвинтом домкрата і при його обертанні переміщається всередину або назовні.

З іншого боку ви бачите майданчик під кріплення мотор редуктора. Вона виконана у вигляді пластини з отворами. Ось в цьому місці за допомогою болтів кріпиться мотор редуктор. Його вісь з гайками точно входить в перехідник, який я зробив з відповідного торцевого ключа.

При включенні мотор редуктора обертання передається через перехідник на гвинт домкрата. Гвинт домкрата обертається і переміщує назовні або всередину квадратну трубу, яку я вставив. Відповідно, вся ця конструкція при роботі або подовжується, або коротшає, ніж забезпечує відкривання і закривання стулок. І при цьому ця конструкція досить жорстка і міцна, що необхідно для роботи в жорстких вітрових умовах.

На корпусі приводу я також встановив також кілька куточків, до яких я буду кріпити декоративну кришку, що закриває від атмосферних опадів. У задній частині приводу просвердлений великий отвір для шпильки або болта, за допомогою якого привід буде кріпитися до стовпа.

Для цієї конструкції краще виготовити невелику пластикову кришку, щоб захистити її від атмосферних опадів. Другий привід виготовляється так само.

Особливості роботи кінцевиків

І зараз я розповім, як будуть працювати концевики. Ось ці ось концевики вони підключені до ось цих двох моторів. Тут ви бачите сигналізацію.

Зверніть увагу, тут у нас подається плюс і мінус. Ось цей мінус йде відразу сюди і відразу йде на один мотор, і на другий мотор. Тобто звідси, він відразу йде на них. Другий контакт йде сюди, і йде для першого мотора - ось два концевика (підключені через діод), і для другого мотора (теж два діода). Вони з'єднані по-різному і підключені через два концевика. І йде до другого мотору, тобто ось він один мотор, а ось цей до другого мотору. Тобто вони окремо працюють.

Ось давайте зараз подивимося. Отже, у нас все включено, напруга нуль. Включаємо - відкриваємо ворота. Ось наші мотори запрацювали. Напруга у нас 12 вольт. А ось тепер давайте дивитися. І так ми дивимося за моторами. Я закриваю перший контакт - кінцевик замикає тільки один мотор. Тепер у нижнього дивимося. Замикаю - не працює. Тепер замикаємо обидва - і тут, і тут. Все, вони обидва не працюють, тому що я обидва замкнув. Тепер я тут відпускаю, і тут відпускаю - і вони знову працюють.

Якщо я замкну концевики інші, то нічого не відбувається. Що тут, що тут. Ось зверніть увагу - нічого не відбувається. Тому що вони крутяться зараз проти годинникової стрілки. Зараз я схему зупиняю. Ось у мен тут нуль. І тепер я запускаю на закриття. Тепер вони крутяться за годинниковою стрілкою. І тепер, щоб мені їх зупинити, я повинен ось ці нижні закрити. Закрив-відкрив. Те ж саме по-нижньому. Закриваємо обидва тепер - тут замикаю, і тут замикаю, і вони обидва перестають працювати.

Все я їх замкнув. Тепер я їх розмикати і вони знову працюють. Перевіряємо перші концевики. Замикаємо - нічого, ніякого ефекту. Тому що тут стоять діоди і ці діоди пропускають струм тільки в одному напрямку. Тому цей кінцевик тільки на закриття, а цей тільки на відкриття. Ось така ось схема.

межі струму

А тепер давайте подивимося, який струм у цієї схеми. Амперметр сюди. Зараз ми включаємо це все. Ось заробили мотори, все блимає. І тут два з половиною ампера. Ось вся ця схема на двох з половиною ампера.

Тепер я один контакт зупиняю. Тобто у нас крутиться тільки один мотор. Струм тут - 1,2 ампера.

Зараз я хочу показати принцип, за яким будуть працювати концевики. Як бачите, вони тут встановлені, ось кінцевик один, і тут кінцевик другий встановлений.

Тобто ось ця планочка - вона переміщається. Переміщається сюди, і тут буде вимикати.

Ось давайте подивимося. Ось вона поїхала і звільнила ось цей кінцевик.

Він звільнився. Зараз вона їде в цю сторону ось до цього концевику. Мотор при цьому працює. Ось вона наближається до концевику. Все, двигун зупинений, він не крутиться. І навіть якщо я зараз буду натискати на цю кнопку - мотор не працює, не запускається. Ось я тисну ефекту ніякого.

А тепер спробуємо закрити. Зараз він не працює - закриваємо. Ось він пішов в інший бік. Все, мотор більше не крутитися, все зупинилося. На даному приводі концевики розміщені ось тут, ось так от.

Ось вона йде потихеньку. Другий кінцевик ось тут і сюди. Все закінчується спеціальної вилочкою. Герметичній вилочкою, ми можемо її відкрити. Ось вона повністю герметична з тією метою, щоб якщо що, ми могли привід взагалі зняти повністю.

На цьому я закінчую розповідь про чудесне перетворення звичайних воріт в автоматичні з бюджетом в 5 тисяч рублів.

Всі права на відео належать: DoHow