Креслення воріт двостулкові орні. Як виготовити розсувні ворота своїми руками: унікальна технологія. Додаткові пристрої на орних воротах

Орні ворота - без них не обійдеться жоден сільський двір Росії, жоден заміський будинок. Не важливо, яка їхня конструкція: глухий метал або дерев'яні, мереживо кованих або проста зварювання прутів, куточків, труб.

Можна змайструвати своїми руками

Їх конструкція найпростіша з усіх відомих: відкатних, підйомних, одно-або двостулкових. Вони впускають і випускають автомобіль господарів, вантажний моторолер «Муравей» або мотоблок з причепом. Можуть бути з сигнальним жовтим ліхтарем або антеною дистанційного керування механізмом «закрити-відкрити». З хвірткою для дорослих і дітей в одній частині оранки або окремо поруч.

Хто ще не здобув подібні, прочитайте наші рекомендації по створенню обмежувачів для в'їзду, розгляньте фото креслень воріт, зберіть необхідні інструменти, придбайте матеріали і приступайте до роботи власноруч.

А якщо надумали побудувати гараж у дворі, то досвід, отриманий на збірці оранки на садибі підійде і для монтажу в'їзду в нього.

Також на сайті можете завантажити креслення гаражних воріт. Конструкція цих воріт проста і зрозуміла, монтаж нескладний, легкість відкриття / закриття, надійність.

принцип пристрою

Конструкція подібних огорож залишається незмінною століття. Змінюються лише матеріали для оранки. До традиційних варіантів (з простого металу або дерева) додаються витончені профілі і полікарбонат.

Перевагами оранки є:

• простота складання, монтажу
• мінімум вартості при складанні своїми руками
• довговічність
• зручність обслуговування
• підходять і для офісних територій, технічних комплексів, гаражних кооперативів
• варіація ширини стулок до п'ятнадцяти метрів

Звернемо увагу на монтаж

Кріпляться ворота на бічних стійках з труб діаметром 10 см, звареної пари куточків або готових профілів. Їх бетоніруете на глибину не менше ніж на метр, щоб мороз не "повів» ворота.

Висоти достатньо двох метрів, стільки ж ширини кожної стулки. Вони розчиняються або відразу, або окремо кожна, до середини двору або назовні. Це треба відразу продумати. Навішуються на петлі, добре змащені графітової сумішшю, щоб не скрипіли.

У закритому стані, якщо немає механізму відкривання, вони фіксуються декількома способами. Або поперечно навісний дюймової трубою на парі гаків по кожній оранці, або кріпленням на стику растворок, вмонтованому в бетон. Нижнє кріплення знадобиться і в разі простого фіксування кожної оранки.

Облицювання, фарбований профнастил або полікарбонат, кріпиться до рам на болти або саморізи. Останніх метизів на квадратний метр кріплення треба вісім - десять штук.

Останній матеріал залишаєте в його напівпрозорості або фарбуєте кольором на ваш смак. Вдало виглядає профнастил, триває у вигляді забору від воріт по всій довжині лицьової частини садиби.

Мінус формату воріт - великий їх розворот. Це особливий недолік для зим, коли треба багато снігу вичищати, щоб відкрити ворота.

механізація

Це зручність доведеться купувати як готовий виріб, самим же довго доведеться майструвати. Механізм схожий на доводчик дверей в під'їздах, тільки набагато масивніше і потужніше.

Встановлювати можна ближче до землі, якщо зими малосніжні, а краще посередині кожного боку воріт. Для середини продаються менш громіздкі доводчики.

В обох випадках необхідно приварювати конструкції до кріплення распашек. Наші опису мінімальні, детально можна подивитися всі процедури на відео креслень воріт.

Альтернатива орним воротам

Якщо орні не влаштовують вас через площі відкриття воріт, перегляньте можливі креслення відкатних воріт. Можливо, спорудити їх у себе. Тільки такі ворота стануть вдвічі важче. Оскільки замість площі двох стулок орних, тут вони будуть зварені разом. Додасться і конус в одному кінці такої конструкції.

Він необхідний, щоб повністю закривати простір в'їзду. Тому рухати такі ворота по одній лінії вздовж паркану вручну проблематично.

Тому потрібен механізм у вигляді редуктора або черв'ячної передачі на зуби санчат. Для зимового використання необхідно продумати захист від снігу і дощу.

Їх довжина для стандартних воріт на садибу дорівнює чотирьом метрам. Рушійний кут додає ще не менше 1,6 метра. Кріплення кардинально відрізняється від орних.

По довжині воріт внизу вмонтовані профіль-санчата для просування конструкції по ним. З двох їх сторін вправлені в бетон прямокутники висотою трохи вище воріт з відстанню між вертикалями 10-15 см. Крізь них рухається рама, а при закритті вони тримають її. З одного боку на два метри бетоніруете майданчик, на ній зміцнюєте продовження профілю і весь механізм руху.

На сайті також можете завантажити креслення гаражних воріт. Нижче розповімо про одну гаражної конструкції.

Гаражні будівельних металевих виробів

Є ще два види воріт - підйомні і гаражні. Власне підйомні монтуються і в гаражі окремому і вбудованому в якусь будівлю. Вони не годяться для відкритого повітря, оскільки для вулиці у них складна конструкція. Вона при підйомі створюватиме парусність на вітрі, що призведе до деформації рами.

Креслення підйомних воріт для вбудованого гаража показує, що його можна відкривати взимку навіть при заметі перед машинним відділенням.

Стулка в'їзду просто йде по нижнім санчатах вгору, а два верхніх коліщатка по таким же напрямних ведуть конструкцію майже горизонтально.

Якщо ворота зроблені не з надто товстого металу, а з профілю, то піднімати і опускати можна вручну. Передбачте по контуру воріт м'яке ущільнення від вітру, снігу, дощу.

Фото креслень воріт

Хороший, надійний паркан з красивими воротами є не тільки захистом заміського ділянки від непрошених гостей, але і дає чітке уявлення про його межах. Щоб зробити огорожу більш зручним і практичним, його ворота постачають пристроями, які спрощують їх відкривання і дозволяють зробити цей процес автоматичним. Однією з найбільш популярних конструкцій є система з механізмом, який дозволяє зрушувати полотно огорожі в сторону. Сьогодні чимало компаній займаються установкою воріт, але ми пропонуємо виготовити їх своїми руками.

Пристрій і принцип дії воріт

Залежно від типу і розташування опорної поверхні, відкатні ворота діляться на рейкові і роликові, але, оскільки другі мають більш надійну конструкцію, то сьогодні системи з нижньої рейкової направляючої практично не використовуються. Що ж стосується механізму з опорними роликами, то його нескладно зібрати самостійно, оскільки всі комплектуючі можна придбати в торговій мережі або зробити самостійно.

Популярні раніше зсувні ворота з нижньою напрямною рейкою сьогодні витіснила більш надійна конструкція з опорними роликами

Ці ворота можна спорудити двома способами:

• моношірмой,
• подвійний синхронної конструкцією.

Моношірма - це конструкція з однієї стулки, яка спирається на встановлені збоку від отвору роликові напрямні (візки або консольні опори). За ним ворота зсуваються в одну сторону, відкриваючи місце для проїзду автомобіля. Така система не вимагає верхньої перетяжки між стовпами і використовується при висоті полотна не більше 2 метрів. Простота і зручність моношірми сприяють її популярності для облаштування приватних ділянок, відкритих майданчиків і дворів.

Схема роликових зсувних воріт

Подвійні синхронні ворота мають пару стулок, які від'їжджають в протилежні сторони. На відміну від моношірми конструкція має два опорних фундаменту і верхню балку, яка служить направляє для додаткових роликів. Консольна система здатна витримати полотно увеліченногоо ваги, тому застосовується для воріт заввишки понад 2 метри. Є хорошим варіантом для оснащення гаражів для вантажних авто і високих ангарів, різних складів, промислових об'єктів і т. Д.

Оскільки для приватного подвір'я необхідність в установці високих воріт виникає нечасто, далі будемо розглядати одинарні системи. Крім усього іншого, такі відкатні ворота мають спрощену конструкцію, тому більше підходять для виготовлення своїми руками.

Роликові візки є основними опорними елементами конструкції

Крім направляючої і роликових опор (консольних блоків або візків) працездатність конструкції забезпечують кілька інших елементів.

1. Нижній і верхній уловлювач. Являють собою П-подібні кронштейни, встановлені на краях вловлює стовпа (опори, стійки) і призначені для фіксації воріт в закритому стані. Верхній уловлювач запобігає «завалювання» стулки набік, в той час як нижній фіксатор на додаток до цієї функції ще й послаблює навантаження на ролики і спрямовуючу.

   Вловлювачі виготовляють з товстого металу, адже від них залежить надійність фіксації воріт в закритому положенні

2. Підтримуюча шина або скоба (роликовий обмежувач). Встановлюється по верхньому краю основної стійки і служить для додаткової фіксації полотна.

   Підтримуюча скоба в зборі з роликами

3. Опорний ролик. Кріпиться до переднього торця направляючої і служить в якості заглушки, демпфера і опорного елемента. При входженні стулки в нижній уловлювач він пом'якшує удар і приймає на себе частину ваги конструкції.

   Опорний ролик з гумовою демпфирующей подушкою

Крім цього, деякі деталі системи забезпечуються заглушками, які запобігають набивання снігу і служать в якості декоративних елементів.

Особливості проектування конструкції

Перш ніж приступати до закупівлі матеріалів, слід скласти хоча б невеликий креслення або ескіз із зазначенням основних розмірів і розрахунком необхідного матеріалу.

розміри полотна

Одним з основних питань в проектуванні воріт є визначення ширини та інших габаритів конструкції. Перш за все, слід визначити відстань між стовпами воріт, оскільки всі подальші розрахунки залежать від цієї величини. При цьому враховують:

• розміри автотранспорту, який буде в'їжджати на ділянку;
• кут в'їзду автомобілів;
• вільний зазор між габаритної шириною авто і опорами воріт, який повинен становити 0,3-0,5 м з кожного боку.

Для легкових автомобілів середнього класу буде достатньо воріт шириною 2.5-3 м, тоді як вантажівка або трактор вимагають отвору розміром не менше 3.5 метра.

Конструкція і розміри полотна зсувних воріт з каркасом під металопрофіль

Якщо ж рух перпендикулярно лінії огорожі утруднено і потрібно в'їзд під кутом, то це значення необхідно збільшити ще в 1.5 рази. Але ж треба врахувати ще й те, що машина з якої-небудь причини (слизька поверхня, недосвідчений водій, неправильно закріплений вантаж) може зміститися або нахилитися в бік. Тому оптимальною можна вважати ширину створу воріт близько 4.5 м - цього буде достатньо для будь-яких ситуацій.

Розраховуючи ширину полотна, до розміру отвору додають 20 см. Це необхідно зробити для того, щоб при закритих воротах з боку опорних роликів двір не проглядався через щілину. Якщо при виготовленні стулки ця можливість не враховувалася, то з ситуації можна вийти, трохи зсунувши один до одного стовпи. При визначенні висоти воріт багато хто вважає, що вона повинна бути такою ж, як і біля огорожі, але зазвичай полотно роблять трохи меншим. Це пов'язано з тим, що нижній край огорожі встановлюють з мінімальним зазором від рівня ділянки, в той час як стулка землі не стосується і встановлюється з зазором близько 10 см.

Креслення полотна зсувних воріт без каркаса під яким заповнюють профіль

Насправді, відстань між нижньою направляє і рівнем двору регулюється за допомогою опорних майданчиків, якими виставляється висота роликових візків. Залежно від їх положення стулки підносяться над ділянкою на висоту від 10 до 15 см.

Крім того, на висоту полотна впливають розміри рами його каркаса і ширина нижньої напрямної. Щоб в результаті ворота знаходилися на одному рівні з парканом, при проектуванні необхідно врахувати всі ці нюанси і зробити точний розрахунок.

Креслення і схеми

Основою конструкції воріт є напрямна, яка пересувається по консольним блокам.

Щоб опорні ролики не перешкоджали проїзду, їх зрушують за бічний габарит. При цьому стулку подовжують за рахунок спеціального укосу, що виконує функції противаги. Уникнути перекосу при закриванні воріт можна в тому випадку, якщо довжина укосу буде дорівнювати ½ ширини стулки.

Всю навантаження при роботі механізму беруть на себе роликові візки, тому для їх установки потрібно міцне, надійне онованіі. Фундамент виополняют у вигляді масивного залізобетонного споруди з верхньої заставної майданчиком з широкого металевого швелера. Надалі його буде зручно використовувати не тільки для монтажу роликових опор, а й для кріплення приводу автоматики.

Відкатної тип має дуже просту конструкцію. Розуміння механізм роботи досить для того, щоб самостійно скласти необхідні ескізи і зробити розрахунки. Проте надаємо вашій увазі схеми і креслення конструкцій, які будуть служити в якості наочних посібників і допоможуть в роботі. Крім усього іншого, один з готових проектів можна взяти за основу при виготовленні воріт власноруч.

Креслення для виготовлення

Монтажна схема для виготовлення воріт Креслення роликового опори Креслення полотна за допомогою ключового рейкою Креслення опорної скоби Монтажна схема заставної майданчики Структурна схема відкатних воріт Креслення кінцевого ролика Специфікація деталей конструкції зсувних воріт Креслення направляючої з роликом в зборі

Що знадобиться для спорудження своїми руками

Приступаючи до будівництва воріт, необхідно мати набір комплектуючих (фурнітури), які можна придбати комплектом або виготовити самостійно. Що стосується інструментів, то ніяких специфічних пристосувань не знадобиться - все необхідне можна знайти навіть у початківця домашнього майстра.

Вибір деталей для механізму відкоту

Є кілька варіантів комплектуючих для відкатних воріт в залежності від ширини отвору і вагового навантаження:

• для воріт масою до 400 кг і шириною не більше 4 м;
• для полотен вагою до 600 кг і шириною не більше 6 м;
• для стулок масою від 600 кг і шириною 6 м і більше.

Вибираючи той чи інший комплект для своїх потреб, слід обов'язково враховувати матеріал заповнення полотна, адже він має суттєвий вплив на вагу стулки.

Набір для створення складається з таких деталей:

• нижня напрямна;
• підтримуюча скоба з роликами;
• роликовий опора - 2 шт .;
• підтримуюча підставка роликового платформи - 2 шт .;
• опорний (кінцевий) ролик;
• нижній і верхній уловлювачі;
• пластикові заглушки.

Напрямна нижніх роликів повинна бути досить жорсткою, щоб зберігати первинну форму і не деформуватися при вітровому навантаженню. Щоб забезпечити цю умову, відповідальні виробники виготовляють рейок з якісної конструкційної сталі товщиною не менше 3.6 мм - на цей параметр і слід орієнтуватися при його виборі.

Комплект фурнітури для зборки воріт

Оскільки всю масу воріт утримують роликові візки, їх підшипники повинні бути якісними, а самі поверхні кочення мати високу твердість. У продажу можна знайти консольні блоки з пластиковими роликами, які знижують рівень шуму при русі воріт. Врахуйте, що через деякий час ці деталі доведеться міняти, оскільки навіть самі високоякісні термопласти не зрівняються з цементованої сталлю. Перед монтажем підшипники опорних роликів рекомендується розкрити, щоб перевірити кількість мастила - від цього залежить, чи будуть ворота скрипіти при русі, і як довго ці деталі будуть працювати без люфтів і заклинювань.

Фіксацію стулки зверху забезпечує підтримуюча скоба. Щоб забезпечити стійкість і надійність конструкції, її товщина повинна бути не менше 4 мм. Що ж стосується встановлених на ній напрямних, то найкраще зарекомендували себе гумові ролики. Навантаження на них не так вже й велика, а ось те, що вони не дряпають каркас воріт в процесі експлуатації, позитивним чином впливає на естетичність конструкції.

При виборі нижньої улавливателя слід враховувати, що він працює в парі з опорним роликом. Слід обов'язково перевірити, наскільки вільно кінцевик входить в фіксатор. Крім того, торцевий ролик призначений для перерозподілу навантаження при закритих воротах, тому до нього пред'являються такі ж вимоги, як і до основних опорних елементів системи.

Металева пластина, з якої виготовляються уловлювачі, повинна мати товщину не менше 4 мм, оскільки від її якості залежить надійність фіксації стулки в закритому положенні. Крім того, міцність цих деталей повинна забезпечуватися зварювальним з'єднанням.

Заглушки направляючої рейки підійдуть будь-які. Головне, щоб вони перешкоджали потраплянню снігу і виконували декоративну функцію.

Вибір матеріалу для зашивання повністю залежить від особистих переваг і фінансових можливостей, тому можна використовувати:

• профнастил, який має невелику вагу і легко монтується за допомогою заклепок або саморізів. Профільні панелі можна підібрати по товщині, кольором, глибині і ширині хвилі, а їх покриття здатне довгі роки захищати метал від корозії;
• сталеві листи - підбирають по товщині і розмірам. Найчастіше використовують як основу під ковані елементи воріт;
• полікарбонат, з яким ворота будуть найлегшими;
• штахетник або вагонку - їх необхідно обробляти антисептичними засобами і покривати лаком або фарбою. Тільки в такому випадку можна розраховувати на довговічність і естетичний зовнішній вигляд пиломатеріалів;
• кування - може використовуватися як окремо, так і в поєднанні з полікарбонатом, пиломатеріалами або сталевими листами. Сьогодні в торговельній мережі можна купити окремі ковані елементи, з яких за допомогою зварювання нескладно спорудити справжній витвір ковальського мистецтва;
• фільонка (шоколадка) - для її отримання металеві листи піддають штампуванню. У продажу можна знайти «шоколадки» різних розмірів. До каркасу їх кріплять зварюванням або заклепками.

Використовуючи для обшивки полотна ковку, сталеві листи або фільонку, слід враховувати значне збільшення маси воріт при виборі роликових опор та інших елементів конструкції.

У продажу можна знайти фільонку різного розміру, що дозволяє створювати ворота оригінального дизайну

Який інструмент і матеріали знадобляться

Спорудження воріт зажадає виконання не тільки слюсарних, але і бетонних робіт, тому слід підготувати:

• лопату;
• лом або кирку;
• трамбування;
• ємності для сипучих матеріалів і бетону;
• зварювальний апарат;
• болгарку (кутова шліфувальна машина або УШМ);
• відрізний і зачистной коло для УШМ;
• молоток;
• шуруповерт;
• набір комбінованих ключів;
• рулетку;
• чертилку або олівець;
• компресор з пульверизатором або кисті для малярних робіт.

Якщо обшивка стулки буде виконуватися не металом, а деревом, то можуть знадобитися циркулярна або торцева пила, рубанок, стамеска і інші столярні інструменти.

Для виготовлення полотна воріт найкраще підходять профільні сталеві труби

Крім комплектуючих і елементів обшивки, знадобиться чимало інших матеріалів. Так, щоб зробити відкатні ворота для 4-метрового отвору, буде потрібно завезти на ділянку:

• не менше 18 метрів профільної труби 50х50 мм або 60х40 мм зі стінкою 2 мм - для зварювання рами каркаса;
• до 20 погонних метрів труби 40х20х2 мм, яка знадобиться для внутрішніх деталей каркаса;
• швелер № 20 довжиною не менше 2 м - для спорудження заставної опорної площадки для роликових напрямних;
  Замість швелера можна використовувати два відрізки сталевого куточка з полицею довжиною 100 мм, які зварюють по довжині. Встановлювати заставні тільки під каретки роликових опор, так само як і бетонувати шпильки, не рекомендується - в цьому випадку буде складно виставляти ролики і регулювати пристрій автоматичного закривання (привід).
• товстий листовий метал для нащельников - заставних, які встановлюються в кладку при спорудженні бічних опор (стовпів);
• близько 15 м арматури або сталевого прута діаметром 10-12 мм, які будуть потрібні для кріплення швелера і спорудження фундаменту;
• пісок, щебінь і цемент для приготування бетону.

Слід заздалегідь подбати про естетичності конструкції, тому для фарбування каркаса або всього полотна знадобиться фарба і грунтовка. Підійде будь-яка алкідна емаль для зовнішніх робіт і грунтовка для металевих поверхонь.

Поетапний монтаж відкатних воріт

Правильний підхід до виготовлення воріт дозволить отримати міцну, надійну конструкцію і уникнути помилок в роботі. Тому весь процес краще розділити на кілька етапів:

• спорудження опорних стовпів;
• облаштування фундаменту;
• виготовлення полотна і окремих елементів конструкції;
• монтаж конструкції.

Щоб домогтися успіху, необхідно все робити згідно з планом робіт. Кожен крок повинен супроводжуватися контролем геометрії та інших технологічних параметрів. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на те, що ворота зможе відкривати навіть дитина.

установка стовпів

Монтаж опорних стовпів є одним з найбільш відповідальних етапів, оскільки в подальшому вони будуть відповідати за стійкість всієї конструкції. Стійки можна зробити з різних матеріалів - дубового бруса, масивного металопрокату, цегли або бетону. Рекомендується бетонувати стовпи на глибину не менше 1 м, а на ділянках з високим рівнем грунтових вод облаштовувати загальний фундамент під всі конструктивні елементи воріт.

Схема опорних конструкцій воріт

Якщо для стійок використовуються металеві труби, то монтаж уловлювачів і підтримуючої шини не викликає труднощів - їх можна закріпити зварюванням. У разі коли стовпи виготовляються з каменю або цегли, в кладку необхідно встановлювати заставні. Ці елементи кріплення являють собою металеві площадки з товстої листової сталі, до якої приварюють відрізки металевого прута або товстого дроту. У процесі спорудження стовпів гнучкі елементи укладають у шви, встановлюючи нащельники на потрібній висоті.

Отже, для монтажу опорних стійок копають яму діаметром не менше 0.5 м і глибиною понад 1 метра, в яку встановлюють стовп. Далі виставляють його за допомогою рівня і заливають бетоном. Для надійності на нижню частину металевої стійки можна приварити кілька поперечок зі шматків куточка, труб, арматури і т. Д.

Будівництво фундаменту

Перш ніж приступати до монтажних робіт, необхідно зробити розмітку фундаменту опорного майданчика і підготувати котлован для його облаштування. З цією метою від площини огорожі відступають 0.5 м - це і буде ширина траншеї. Фундамент повинен бути довшим противаги стулки на 20-30 см.

Якщо для відкривання воріт буде використовуватися автоматика, то ще на етапі установки стовпів і спорудження фундаменту в землі прокладають електричні кабелі. Для їх захисту використовують гофрований пластиковий кожух.

Як заставної фундаменту використовується швелер шириною до 20 см. Його довжина дорівнює половині ширини прорізу плюс припуск 10-20 см на установку майданчиків роликових опор. Щоб забезпечити монолітність заставної, її підсилюють каркасом з арматури.

Креслення фундаменту опорної площадки

Фундамент споруджують так:

• копають траншею глибиною 1-1.5 м. На піщаних грунтах, а також при високому рівні грунтових вод дно котловану повинне знаходитися нижче точки промерзання;
• з металевого прута або арматури нарізають стрижні: довгі 1-1.5 м (по глибині траншеї) і короткі 0.2 м. Останніх потрібно в два рази менше - вони будуть використовуватися в якості перемичок;
• довгі шматки арматури приварюють до бічних полицях швелера на відстані 30 см один від одного, отримуючи конструкцію, схожу на лаву з безліччю ніжок;
• протилежні прутки з'єднують попарно за допомогою 20-сантиметрових перемичок на відстані 0.7-0.8 м від швелера;
• в траншею опускають конструкцію заставної, вирівнюючи швелер по висоті ділянки.
  

  Швелер повинен виставлятися строго по горизонталі таким чином, щоб його верхня площина збігалася з рівнем проїжджої частини. Якщо плитка, бетонне або асфальное покриття ще тільки планується, то обов'язково слід враховувати збільшення висоти проїзду.

• встановлюють опалубку і армопояс;
• заливають бетон і ретельно його ущільнюють.

За технологією фундамент повинен вистоятися протягом 28 днів, щоб бетон досяг марочної міцності.

Облаштування фундаменту опорної площадки

виготовлення стулки

Для виготовлення каркаса полотна воріт використовуються профільні металеві труби перетином не менше 50х50 мм. Щоб не отримати стулку, яку повело «пропелером», необхідно облаштувати майданчик зі строго горизонтальною площиною. Для цього вибирають широке, рівне місце і з невеликими зазорами розкладають на землі дерев'яні рейки або бруски. Контроль рівня здійснюють за допомогою лазерного або бульбашкового інструменту і будівельного шнура.

Для зварювання полотна зсувних воріт зручно використовувати дерев'яні підпірки

Зварювання полотна ведуть знизу вгору, укладаючи окремі елементи конструкції на підготовлену площину.

1. Виготовляють зовнішню раму, яка є основним каркасом стулки. Для цього до направляючої рейки приварюють трубу рами перетином 50х50 мм або 60х40 мм. Після цього до її верхньої площині кріплять вертикальні труби, монтують верхню поперечину і укіс. Зварювальний шов можна виконувати прихватками довжиною 2 см через кожні 0.5-0.6 м.
   Зварювання каркаса ведуть в шаховому порядку. Це дозволить запобігти перегріву окремих ділянок і порушення площинності конструкції.
2. До основи рами приварюють елементи заповнює каркаса, який знадобиться для кріплення профнастилу та зробить конструкцію більш жорсткою. Внутрішні перегородки виготовляють з труб 40х20 мм.
3. Місця зварювання зачищають кутовий шлифмашиной, після чого конструкцію покривають ґрунтовкою.
4. За допомогою пульверизатора наносять два-три шари алкидной фарби.
5. Після висихання захисного шару полотно обшивають профнастилом. Для його кріплення використовують саморізи або заклепки, отвори під які свердлять електродрилем.

Каркас, який буде обшивати профнастилом, деревом або полікарбонатом, перед заповненням необхідно пофарбувати

Якщо в якості заповнення використовуються сталеві листи або кування, то їх приварюють на етапі спорудження каркаса, після чого зачищають і тільки після цього ворота готують до фарбування.

Інструкція по збірці конструкції

1. Монтаж воріт починають з розмітки. Для того щоб позначити траєкторію їх руху, уздовж проїжджої частини необхідно натягнути шнур. Зазор між ним і дорожнім покриттям повинен складати 150-200 мм, а відстань до опорного стовпа - дорівнювати 70 мм (при рекомендованій товщині полотна до 70 мм). Надалі шнур буде служити осьової лінією при установці консольних опор
2. Визначають місце установки передньої роликового візка. Принцип тут простий - чим далі опори розмістити один від одного, тим меншою буде навантаження на підшипники. Проте ближній до проїжджої частини комплект опорних роликів встановлюють не по крайнього габариту стовпа, а на відстані 15 см в сторону відкату. Це робиться для того, щоб стирчить з стулки накатної ролик не виступав на проїжджу частину. Щоб визначити крайнє положення задньої консольної опори, із загальної довжини полотна (з противагою) віднімають 100 мм. Отримане значення відкладають від приймаючої стовпа (на якому будуть кріпитися уловлювачі) - ця точка буде зовнішнім кордоном другого візка.

   Визначення місць установки роликових опор

3. Підтримують майданчика роликових опор виставляють за отриманими точкам і прихоплюють зварюванням, після чого на регулювальні пластини встановлюють ролики.

   Роликові опори встановлюються на опорну плиту за допомогою підтримуючих майданчиків. Це дозволяє уникнути перегріву роликів при монтажі і отримати можливість виставити напрямну «в горизонталь»

4. Полотно воріт ставлять не місце, накочуючи направляючу на ролики. Перевіряють правильність установки опор, після чого стулку знімають, а самі візки демонтують.
5. Надійно приварюють регулювальні пластини.

   Перед тим, як приварити опорні майданчики і встановити візки на місце, полотно воріт знімають

6. Встановлюють на місце роликові опори і полотно, після чого ворота фіксують в закритому стані.
7. Будівельний рівень виставляють в одній площині за допомогою ключового, після чого регулювальними болтами підтримують майданчиків виставляють ворота «в горизонт».

   Правильний монтаж роликового візка (з підтримуючою майданчиком) дозволить без проблем регулювати рівень направляє балки

8. Накатної ролик встановлюють всередину направляючої, після чого кріплять його болтами і для надійності прихоплюють зварюванням.

   Монтаж накатного ролика

9. Навпаки ближнього до роликових візків стовпа на верхній край полотна встановлюють роликовий обмежувач. Підтримуючу шину кріплять зварюванням, після чого регулюють установку воріт по вертикалі.

   Скобу підтримуючої шини до стовпа можна кріпити зварюванням - широкий діапазон регулювання кожного ролика дозволяє без проблем виставити полотно воріт по вертикалі

10. Монтують нижній уловлювач. Щоб відзначити місце його установки, ворота фіксують в закритому положенні, заводять скобу улавливателя під опорний ролик і притискають до повного торкання. Уловлювач кріплять болтами, щоб в подальшому можна було регулювати його положення щодо ролика.

    Якщо все робити правильно і акуратно, то в результаті повинна вийти ось така конструкція

    Відео: як встановити відкатні ворота своїми руками

    Як оснастити їх автоматикою

    Встановлювати на такі ворота систему автоматичного відкривання можна лише в тому випадку, коли вони легко і без ривків пересуваються по роликам. Для цього необхідно придбати:

    • зубчасту рейку;
    • електропривод;
    • сигнальну лампочку;
    • кінцеві вимикачі або фотоелементи;
    • пульт ДУ;
    • блок керування.

    Сьогодні немає необхідності купувати складові окремо - у продажу можна знайти готові комплекти автоматики. Для монтажу системи знадобляться такі ж інструменти, які використовувалися при виготовленні та встановленні воріт.

    Комплект автоматики для воріт

    Електропривод кріплять до того ж самому заставного швелеру, що і роликові опори. Роботу виконують поетапно.

    
    

    З метою безпеки на крайній стовп встановлюють сигнальну лампу. Після цього перевіряють правильність електричних підключень і включають подачу електрики.

    В якості приводу воріт можна використовувати шуруповерт або будь-який електродвигун з редуктором, а для дистанційного керування застосувати недорогу автомобільну сигналізацію.

    Відео: відкатні ворота з приводом, виготовленим з саморезоверта

    Хоч відкатні ворота і вимагають більше фінансових вкладень, ніж звичайні, левову частку витрат можна заощадити, якщо зробити їх своїми руками. Зручність в експлуатації і комфорт, який дає система дистанційного керування, поєднуються з високою надійністю і здатністю економити місце на ділянці. Непоганий аргумент на користь сучасної та функціональної конструкції, чи не так?

    Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології і будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів в цих областях не тільки теоретично, внаслідок навчання в технічному університеті та аспірантурі, а й з практичного боку, так як намагаюся все робити своїми руками.

Облаштування будь-якої території передбачає наявність огороджуючого паркану. Обов'язковим атрибутом такої конструкції є ворота для забезпечення безперешкодного проникнення на об'єкт. Подібні системи використовуються як на промислових підприємствах, так і на приватних ділянках. Вироби такого типу можуть відрізнятися складністю і дизайном. Попередня підготовка дозволить вам підібрати оптимальний варіант вироби з урахуванням всіх нюансів.

Особливості

Ворота є універсальними огороджувальні конструкції, які встановлюються на вході на певний об'єкт або приватну територію. Сьогодні існує безліч різновидів таких конструкцій, що дозволяє підбирати їх в залежності від призначення.

Незалежно від того, який тип воріт розглядається, виріб складається з декількох основних елементів:

• Полотно. Ця частина є основною всієї системи. Залежно від конструкції, полотен може бути кілька. Деякі моделі можуть мати складну геометричну форму, що надається з метою створення унікального дизайну.
• Опори. Дані вироби приймають основне навантаження, створювану стулкою або полотном. Форма і технічні особливості залежать від способу кріплення воріт.

Ворота мають кілька відмінних рис:

• Простота.Виготовлення деяких модифікацій не вимагає знань і досвіду роботи з різними матеріалами.
• Довговічність.Якісні вироби можуть прослужити до 15-20 років при правильному догляді.
• Легкість керування. Сьогодні всі види воріт доповнюються спеціальними петлями, роликами і іншими системами, які спрощують відкриття стулок.
• Різноманітність дизайну.Продукцію виготовляють із застосуванням різних матеріалів і підходів. Це дозволяє отримувати не тільки міцні, але й красиві вироби.

види

Ворота є невід'ємним елементом багатьох підприємств і приватних садиб. Ці конструкції повинні вирішувати декілька універсальних завдань. Спорудити їх сьогодні можна і самостійно, використовуючи спеціальні креслення або ескізи. Залежно від технічних параметрів, воротні системи можна розділити на кілька видів.

відкатні

Стулка таких воріт зсувається паралельно огорожі або однієї зі стін. Основними компонентами виробів є полотно, консольна балка, ролики і опори. Схема кріплення даних атрибутів залежить тільки від обраного типу стулки і місця її розташування.

Зсув каркаса здійснюється за рахунок консольної балки і роликів.

Найпопулярнішим видом є консольні ворота, але існують і підвісні, і рейкові системи. Останні, наприклад, дуже схожі на консольні, але рух здійснюється за спеціальною рейці. Існують і так звані складні ворота. У них стулка як би входить сама в себе. Досягається це застосуванням металопрофілю різної товщини і його кріплення. Відкатні ворота є універсальними, так як їх можна встановити як на дачі, так і на промисловому об'єкті.

Серед недоліків можна виділити необхідність наявності вільного простору з однією з сторін, а також високу вартість продукції.

орні

Ворота такого типу складаються з однієї або двох стулок, які відкриваються по дузі. Застосування орних систем сьогодні дуже різноманітно. Їх використовують як в приватних домоволодіннях, так і на великих сільгосппідприємствах, де потрібні додаткові огорожі для територій. Будівництво цих воріт є одним з найпростіших, що і призвело до їх настільки широкого поширення. Для їх монтажу знадобиться метал і зварювання, за допомогою якої варять каркас полотна, а після ворота встановлюють в потрібному місці. Сьогодні розсувні ворота використовуються в якості в'їзних.

рулонні

Особливістю подібних конструкцій є те, що полотно намотується на спеціальний вал при русі вгору. Це стало можливим за рахунок поділу полотна на невеликі ділянки, які пов'язані між собою. Теоретично, рулонні ворота можуть встановлюватися на вулиці в якості огороджувальних систем, однак цей процес досить трудовитрат, тому їх монтують в гаражах або на складах, де можна прикріпити каркас до основи будівлі. Серед недоліків цих конструкцій можна виділити їх невелику міцність.

Існують різновиди, в яких полотно не скручується в рулон, а складається в гармошку, але застосовують їх досить рідко, так як вони не так практичні.

секційні

Ворота такого типу складаються з великого полотна з декількох секцій, яке рухається по спеціальних напрямних. Застосовують подібні системи при будівництві великих складів, гаражів і інших промислових об'єктів. Щоб підвищити теплоізоляцію, всередину полотна вставляють утеплювач. Ворота піднімаються вгору, так що додатковий простір біля підстави не потрібно. Деякі модифікації можуть доповнюватися вікнами і хвіртками.

Серед недоліків можна виділити високу вартість і обмеженість застосування (монтаж виконується тільки на міцні підстави).

Поворотно-відкидні

матеріали

Теоретично, зробити ворота можна практично з будь-якого матеріалу. Сьогодні для таких цілей застосовують кілька видів:

• Металеві листи. Найчастіше для таких цілей використовують профлист, який підбирають по товщині і кольору. З нього формують саме полотно. Зверніть увагу, що залізними листами не тільки обшивають каркас, а й формують верхній шар рулонних механізмів. Для захисту металу поверхню покривають ПВХ розчинами.
• Труби. Застосовуються як круглі, так і профільні вироби. Саморобні ворота найчастіше роблять з профілю: слід просто правильно зварити заготовки.
• Металеві куточки. Вони необхідні для створення або зміцнення каркаса. Для важких воріт цей матеріал не застосовується.
• Деревина.Даний матеріал є найдоступнішим і поширеним, але дерев'яні ворота сьогодні зустрічаються все рідше, так як вони досить вимогливі до кліматичних умов.
• Металеві прути. З них виготовляють декоративні елементи. Вони є основою кованих воріт, які відрізняються оригінальністю і красою.

Як зробити своїми руками

Ворота можуть кардинально відрізнятися один від одного дизайном і технічними параметрами. Спорудження деяких модифікацій технічно неможливо в домашніх умовах. До них можна віднести підвісні або рулонні різновиди.

Перед тим, як приступати до будівництва воріт в приватному будинку, слід врахувати кілька рекомендацій, діяти поетапно.

• Визначтеся з типом конструкції, яку плануєте споруджувати.Сьогодні багато хто віддає перевагу відкатним системам, однак для них потрібно вільне місце вздовж паркану. Це необхідно враховувати при плануванні. На даному етапі бажано зробити всі виміри, щоб мати дані, за якими будуть розраховуватися основні параметри полотна.
• Розрахуйте всі параметри полотна і хвіртки (якщо вона буде). Для цього краще зробити невеличке креслення, на який слід нанести всі основні розміри майбутньої стулки. Особливу увагу потрібно приділити консольним і віяловим системам: для них точність найбільш важлива.
• Запасіться інструментом. Спорудження деяких видів воріт вимагає не тільки наявності молотка і зварювання, а й інших допоміжних інструментів: циркулярки, болгарки і багатьох інших.
• Перед початком робіт купите будівельні матеріали в потрібному обсязі:пластикові труби, профтруби, ролики, петлі і подібні. Необхідний набір визначається тим, які ворота ви збираєтеся будувати.

установка опор

Технічно опорами можна називати елементи системи, які утримують полотна в певному положенні. Ці конструкції приймають основне навантаження, тому їх споруджують з міцних матеріалів. Найпростішим варіантом є монтаж забірних стовпів для орних систем.

Складається він з декількох послідовних кроків:

• Спочатку визначаються з місцем розташування. Найчастіше для двостулкових воріт опорні стовпи розташовують на відстані, рівному подвійній ширині одного полотна плюс невеликий запас. Важливо враховувати також бік руху полотна. Якщо воно буде відкриватися у двір, то потрібно залишити місце для розорювання.
• Бетонування стовпів. Як опори використовують бетонні конструкції, дерев'яний брус або металевий швелер різної товщини. Вони підбираються залежно від ваги воріт. При бетонуванні важливо поглиблювати стовпи не менш, ніж на 50 см. Виставляти їх бажано строго вертикально, так як будь-який зсув може вплинути на можливість закривання стулок.
• Коли бетон залитий, і стовпи виставлені, потрібно монтувати розтяжку, щоб стовпи не зміна положення під час застигання розчину.

Установка опорної системи для отдвіжних фільонок воріт - більш складний процес.

Описати його можна кількома пунктами:

• Риття канави під нижню опорну балку. Вона буде приймати основне навантаження від от'ездние полотна. Рів розташовується уздовж отвору, і його довжина часто не перевищує половини його ширини. Глибина ями досягає 1-1,5 м.
• Спорудження балки.Ця конструкція складається з сталевого швелера і металевих опор, які приварюються до нього. У підсумку вся конструкція нагадує букву «П». Швелер встановлюється ніжками вниз, його плоска сторона повинна розташовуватися на одному рівні з грунтом.
• Бетонування. Коли все готово, рів з опорної балкою заливають бетоном. Важливо контролювати, щоб елементи не змістилися в просторі. Балка має перебувати в горизонтальній площині. Якщо не дотримуватися цю умову, то рух от'ездние полотна по роликам буде ускладнено.
• Коли опорна балка застигла, приступають до формування бічних опорних стовпів. Вони потрібні для оптимізації роботи складається конструкції. На них монтуються доводчики, опорні ролики, датчики руху і інші допоміжні атрибути. Багато фахівців рекомендують спочатку робити декоративні стовпи для забору, а після кріпити інші деталі вже до них.

Що стосується броньованих воріт або конструкцій з сендвіч-панелей, то вони не встановлюються на вулиці. Ці системи кріпляться безпосередньо до каркасу будівлі, який і виступає в якості опор.

Деякі модифікації оснащуються металевим каркасом, який легко кріпити, ще на заводі.

монтаж

Перед тим, як приступати до установки воріт, їх слід зібрати. Найпростішими в збірці вважаються орні і відкоти системи. Слід розглянути технологію спорудження та монтажу конструкцій орного типу.

Її можна розбити на кілька етапів:

• Монтаж каркаса. Стулку можна зробити як з дерева, так і з металу. Останній варіант переважно, оскільки метал більш міцний і довговічний. Спочатку профільні труби ріжуться на заготовки, які при складанні повинні утворювати прямокутник. Кути елементів з'єднуються між собою зварюванням. Щоб зміцнити виріб, в місцях стиків приварюють металеві куточки, які надають жорсткості.
• Обшивка.Коли каркас готовий, його обшивають профільованим листом, деревом або сіткою Рабица. Якщо ви хочете отримати красиву і незвичайну конструкцію, то в якості декору можна використовувати елементи кування. Вони вимагають наявності досвіду роботи з металом, адже його потрібно гнути, надаючи певну форму. Якщо у вас немає досвіду, можна придбати готові варіанти.
• Кріплення.До готових полотен і опорних стовпів приварюють навісні петлі. Робити це бажано перед кладкою каменю, щоб можна було поєднати обидві половини петель ідеально рівно. Якщо петлі приварені правильно, то можна просто «надіти» стулку на опорний штир. В самому кінці встановлюють замки і хвіртку.

Монтаж воріт набагато складніше. Він передбачає виконання таких операцій:

• Спорудження металевого каркаса.Його виконують з міцної профільної труби великої товщини. Довжина полотна часто приблизно на 50% більше, ніж ширина отвору. Це потрібно, щоб створити своєрідна противага. Якщо ж ширина полотна невелика, противагу можна не робити. Технологія також передбачає різку металу на заготовки з подальшою їх зварюванням на кутах, яким потрібно приділити особливу увагу. По всій довжині каркаса слід приварити вертикальні опори, до яких потім буде прикріплюватися обшивка.
• Монтаж опорної балки.Зовні вона нагадує профільну трубу з поздовжнім розрізом. Довжина балки дорівнює ширині нижнього торця воріт. До нього вона і кріпиться за допомогою точкового зварювання.
• Обшивка.Поверх каркаса розташовують листи профільованої сталі. Їх кріплять за допомогою спеціальних саморізів, які не бояться вологи і не пошкоджують метал.

• Монтаж роликів і верхньої направляючої.Опорні роли і кріпляться до металевої платформі. Її бажано зафіксувати зварюванням на швелері, який виступає в якості підстави. Ролики надійно прикручуються звичайними болтами. Верхня напрямна являє собою невелику планку, яка рухається по роллам. Роли, в свою чергу, кріпляться до опорних стовпів. Вони не дозволяють полотну зрушуватися в сторони при русі. Завершується процедура установкою знімних поліпропіленових заглушок, які кріпляться на кінці труб, запобігаючи потрапляння в них вологи або бруду.
• Установка воріт. Коли все системи закріплені, слід надіти полотно на ролики, протестувати. Всі операції бажано виконувати хоча б удвох, так як ворота досить громіздкі і важкі.

Більш докладно про те, як зробити монтаж воріт своїми руками, дивіться в наступному відео.

автоматика

Каркас багатьох воріт виготовляють з металу, що збільшує його вагу. Відкриття таких систем вручну не завжди комфортне. Вирішують цю проблему за допомогою автоматичних приводів. Виготовити їх самому неможливо, так як для цього потрібне спеціальне обладнання. Встановлюють автоматику на ролокасети, розсувні і орні ворота. Цей процес можна розбити на кілька послідовних кроків:

• кріплення приводу. Він являє собою двигун з шестернями, які і призводять до руху всю систему. Знаходяться вони всередині спеціального корпусу, що дозволяє захистити їх від зовнішніх факторів. На даному етапі пристрій підганяється щодо полотна таким чином, щоб рейка рухалася без навантаження.
• Кріплення рейки. Її фіксують на полотні так, щоб вона збігалася з внутрішньої шестернею. Важливо брати виріб в довжину з невеликим запасом. При кріпленні ворота повинні бути повністю закриті.
• Налаштування. Щоб двигун міг переміщати зсувні ворота, потрібно, щоб зубці на шестерні і на рейці збігалися. Поєднують їх спеціальними методами, про які можна запитати у досвідчених майстрів.
• Підключення. Двигун з'єднується з електричною мережею будинку, при цьому використовують датчики, що дозволяють відкривати ворота за допомогою телефону або звичайної кнопки.

Задумавши зведення будь-якого типу огорожі для свого заміського будинку або ж під час будівництва такого об'єкта, як автомобільний гараж, в будь-якому випадку постає питання про те, як зробити ворота власними зусиллями.

види воріт

Перед тим, як ви почнете закуповувати різні необхідні для подальшого будівництва матеріали, а також починати самі роботи, дуже важливо в цілому зрозуміти, розсувні ворота ви хочете, відкатні ворота своїми руками швидко зробити або ж який-небудь інший вид.

Якщо не звернути вчасно увага на все різні важливі деталі і вибрати такий спосіб не найкращу конструкцію, можна на жаль приректи себе на додаткові не тільки фінансові, але до того ж і тимчасові витрати

Одним з найпростіших варіантів, який на практиці частіше за все можна побачити в заміському будинку - це розсувні ворота з додатково вбудованої або ж безпосередньо поруч встановленої хвірткою.

Така конструкція воріт складається перш за все з двох стовпів. Стулки хвіртки, а також самих воріт при цьому встановлюються на петлі, приварені до опорних стовпів.

В залежності від побажань власників будинку і рад будівельників вони закріплюються іноді до внутрішній стороні опори, а іноді до зовнішньої. Власне в подальшому це вплине на те, яким чином будуть відкриватися стулки воріт - назовні / всередину.

Дуже часто якщо фото воріт таких подивитися, то можна помітити що вони виготовляються повністю з високоякісного дерева. Важливий момент, на який варто звернути увагу: при створенні стулок вони ні в якому разі не повинні бути надто масивними. В іншому випадку навантаження на встановлені петлі і самі опорні стовпи буде надто великий.

Завжди слід пам'ятати про те що деталі для підвісу за розмірами, як і за властивостями міцності повинні в ідеалі відповідати вазі обраних стулок.

Незважаючи на те, що у даній конструкції є величезна кількість всіляких переваг на відміну від багатьох інших, також у неї є і свої мінуси. Наприклад, з часом може статися нахил опорних стовпів, або, що ще також буває досить часто, провисання стулок.

Однак варто мати на увазі, що такого роду недоліки можуть проявитися лише в одному випадку - якщо була спочатку порушена технологія установки або якщо вага у стулок був невірно підраховано.

Переваги розсувних воріт

В останні кілька років особливо популярними стали розсувні ворота. В принципі креслення воріт таких можна знайти у вільному доступі практично на будь-якому ресурсі. Їх особливість полягає в тому, що у них існує підрозділ на кілька підвидів і вибирати перш за все необхідно в залежності від конкретних умов.

При цьому варто мати на увазі, що даний варіант воріт підходить тільки в тому випадку, коли є достатній простір уздовж забору, який був встановлений. В іншому випадку при відкриванні у рухомий стулки просто не буде можливості переміщатися.

Задумавши зробити відкатні ворота, варто мати на увазі, що їх монтаж дещо складніше, ніж, наприклад, біля воріт орного типу. З боків від проїзду при установці цієї популярної різновиди воріт найчастіше встановлюють досить громіздкі стовпи прямо з білого або червоного цегли.

На них в подальшому монтуються ролики. Саме вони підтримують фіксатори, а також скоби.

підйомні ворота

Це ідеальний варіант для подальшого оснащення ними, наприклад, гаража. Якщо ви підбираєте ідеальний захист у вигляді воріт для закритого проїзду у внутрішній двір будинку, то дана різновид воріт не підходить через те, що вони обмежують висоту.

При цьому такі ворота завжди повинні досить просто відкриватися і відповідно закриватися шляхом легкого підняття і подальшого зрушення всього полотна різко вгору в рівне горизонтальне положення.

Найчастіше полотно для даного типу воріт створюється з металу, який в подальшому обшивається або високоякісним деревом, або будь-яким іншим матеріалом.

Переходити до установки воріт слід в будь-якому випадку виключно після того, як детально вивчать абсолютно всі креслення та інструкції. Тільки тоді готуються матеріали, які можуть знадобиться і збирається конструкція.

Зверніть увагу!

Фото воріт своїми руками

Зверніть увагу!

Зверніть увагу!

У цьому відео я покажу переробку звичайних воріт в автоматичні розсувні своїми руками. Думка замінити ворота на автоматичні була у мене давно. І в якийсь момент народилася схема, яку я втілив в життя. Ворота управляються з дистанційного пульта від сигналізації. Цей ліхтар служить індикацією включення і виключення приводів.

Відкриття воріт я реалізував всередину. Вся електрика розміщена в герметичному ящику, а проводка підземна. Електромотори приводів живляться від напруги в 12 вольт. Швидкість відкриття я тестував поки тільки в зимовий період, і вона становить від 40 секунд до 1 хвилини. Кожен з двох приводів виконаний за однаковою схемою. Рухомий шток приводу кріпиться до спеціального вушка на воротах. Сам привід прикріплений через зварний кронштейн до стовпа. Вся проводка виконана в герметичній гофре.

Як бачите внутрішні деталі приводу, я захистив підходящої пластиковою коробкою і сіркою каналізаційною трубою діаметром 50 міліметрів. Таке рішення повністю захищає електромотор і концевики від вологи.

особливості роботи

На закриття і відкриття воріт у мене різні кнопки на пульті і це дуже зручно, коли треба відкрити або причинив ворота. Ще один момент, який я захотів реалізувати: закрився, ворота блокуються за рахунок оригінальної конструкції. Ні на землі, ні над воротами немає ніяких перемичок і упорів, які фіксують ворота в крайньому положенні. Ворота просто закриваються і потім знаходяться в злегка раскліненних стані. Дана конструкція не передбачає черговість закривання лівої чи правої стулки, між Воротін залишений зазор в декілька міліметрів. Такий підхід, на мою думку, спрощує схему управління воротами. Коли ворота закрилися, приводи автоматично вимикаються.

Свої приводи на ворота я виготовляв і встановлював в зимовий час. А це хороше випробування на надійність і довговічність пристрою. Тому я використовував перевірені автомобільні вузли та деталі. Так вийшло, що цієї зими я спокійно експлуатував свої автоматичні ворота при ось такій температурі.

Що змінюється в мороз? Автоматика працює безвідмовно, збільшується лише час відкривання / закривання воріт. Я думаю, що це пов'язано зі змазкою. На морозі вона стає густішою. Наступне питання, яке напевно вам цікавий: що робити, коли немає електрики? Я просто витягаю шпильку, яка зміцнює шток приводу до воріт, а потім просто руками відкриваю ворота і опускаю вниз упори.

Я не прихильник використання в якості резервного живлення акумулятора, так як вважаю цю схему дорогої і вимагає постійного обслуговування і зарядки. До того ж частота відключення електрики в вашому районі - це питання індивідуальне. За кілька місяців експлуатації я відкрив ворота, таким чином, лише один раз. Щоб закрити ворота без електрики, треба виконати зворотні операції: змістити осі штока приводу і воріт, і вставити шпильку. Ось і все, і мені здається, що це не складно.

У конструкції воріт є своя особливість. Щоб зменшити парусність, нижня частина виконана у вигляді сітки.

А як замикати ворота, не використовуючи приводи? Для цього є повертається засув. Так він відкритий, а так він закритий.

Коли автоматика підключена, засув весь час у відкритому положенні. Оглядово я показую саму рамку воріт. Це максимально проста конструкція. У ній немає, на мій погляд, зайвих деталей і при цьому ворота досить жорсткі.

А як же приводи блокують ворота? Розглянемо це докладніше. Вся хитрість в особливій установці комірних петель. Якщо придивитися, то ви побачите, що петлі приварені так, що не дають воріт відкриватися назовні.

При закриванні вертикальна труба воріт впирається в стовп і пориви вітру дмуть назовні не зможуть вирвати привід. А гвинтова конструкція приводу не дозволить втиснути ворота всередину.

висновки

На закінчення розглянемо особливості цього проекту:

• бюджет на два приводи і блок управління склав близько 5000 рублів;
• для виготовлення приводів я використовував домкрати і мотор редуктори склоочисників від «копійки»;
• схему блоку управління я придумав сам і реалізував її за допомогою реле;
• для додаткової безпеки я використовував два рівня контролю закриття і відкриття воріт. Це звичайні кінцеві вимикачі і реле часу;
• пульти управління я використовував від бюджетної автосигналізації;
• і, нарешті, у мене реалізовані окремі кнопки на відкриття і закриття воріт, що дозволяє відкривати або прізакривать ворота. Що на практиці виявилося дуже навіть корисним.

Частина 2

Це друга частина відео про автоматичні розсувні ворота своїми руками. У минулому випуску я робив огляд цих воріт, а сьогодні дуже детально розповім про електричній схемі.

Відразу хочу попередити, що цей блок зібраний під виконання конкретних завдань по воротах. Ось ці завдання. Це можливість відкривання / закривання воріт при вітрової і сніжної навантаженні, коли час роботи приводів може бути збільшено. Друге - це можливість відкривати ворота, використовуючи їх як хвіртку для гостей, наприклад. Третє - повне відключення приводів після відкривання або закривання воріт. А також відключення після закінчення певного часу, яке можна регулювати самому. Регулювання часу відключення приводів передбачена окремо для відкриття і для закриття.

Якщо ці завдання вас влаштовують, то можете сміливо дивитися це докладний опис схеми далі.

З чого складається схема

Схема побудована на доступних елементах, які можна купити в автомагазинах або дешево замовити на Алі експрес. Основа схеми - це два імпульсних реле, які спрацьовують при надходженні короткого негативного імпульсу з блоку дистанційного керування. Блок автоматики перед вами. Давайте розглянемо основні елементи.

Перше - це блок управління. Звичайна автомобільна сигналізація. Найдешевша китайська. Я замовив її на Алі експрес. Вона стояла близько 300 рублів.

Наступні великі елементи - це два імпульсних реле. Ось як вони виглядають ці реле. Ось такий от у них номер. Це реле задніх протитуманних ліхтарів. Використовуються в ВАЗах і Шевроле Нива. Його легко знайти, продається в магазинах. Варто близько 240 рублів. У моїй схемі цих реле два: перше і друге.

Наступні елементи - це звичайний пятіконтактний реле. Раз, два, три, чотири і один реле чотирьохконтактного. Це реле необхідно для подачі переривчастого сигналу на ліхтар, щоб оточуючі могли бачити, що ворота в даний момент відкриваються або закриваються.

Також на схемі присутні два модуля реле часу - один і другий. Вони абсолютно однакові. Ці модулі забезпечують вимикання моєї схеми по таймеру.

Ось всі основні елементи, які присутні в моїй схемі. І зараз я постараюся схематично намалювати принцип роботи ось цього пристрою. Як ця схема функціонує.

Схема роботи

Малюємо спочатку всі великі блоки. Це у нас буде блок управління від автомобільної сигналізації. Використовуємо з цього блоку управління всього лише два сигнали. Обидва сигнали імпульсні і вони мають негативну полярність. Тобто це мінус. Перший сигнал у нас буде відповідати за відкриття воріт, а другий буде відповідати за закриття воріт. Природно на пульті сигналізації це будуть ось ці дві кнопки. Кнопочка закритого замочка - це у нас закриття воріт. І відкритий замочок - це відкриття воріт.

Йдемо далі. Найголовніше в моїй схемі - це два імпульсних реле, про які я говорив раніше. Ось вони. Тому розміщуємо їх по центру. Перше і друге. Це буде Р1 - відкривання, а це буде Р2 - закривання. Як я вже говорив, використовуємо ось таке імпульсна реле ось з таким номером. Їх легко знайти в автомобільних магазинах, і коштує воно досить недорого. Схема підключення даних реле дуже проста. Я ось схематично покажу, як це виглядає. Там всього лише 6 контактів. Контакти, які я використовую. На перший контакт я подаю постійний плюс, на третій контакт - постійний мінус. П'ятий контакт є керуючим, на нього повинен приходити мінус. При чому, цей мінус може бути імпульсним. Це якраз те, що нам потрібно. У нас з блоку управління йде імпульсний сигнал з негативною полярністю.

Тому ми зробимо наступне. Ми з'єднуємо блок управління з першим реле відкривання. Це у нас відкриття. Сюди у нас приходить керуючий мінус з блоку управління. А друге реле управляється другим сигналом з блоку управління. Це у нас закриття і це теж мінус.

Далі по цій схемі підключення імпульсного реле, я використовую четвертий контакт - це постійний плюс на виході. Той момент, коли на п'ятий контакт приходить імпульс негативної полярності. Таким чином, тут на четвертому контакті буде з'являтися сигнал. Це буде плюс. Я намалюю його ось так.

Електродвигуни в схемі

Йдемо далі. У нашій схемі, звичайно ж, присутні електродвигуни приводів воріт, їх два. Я позначу їх як М1 та М2. У найпростішому варіанті, щоб ця схема запрацювала нам достатньо подати мінус з блоку живлення на ці мотори. Зробити ось так і взяти будь-який плюс з будь-якого з цих реле. Тепер як ця схема може працювати? Дуже просто. Припустимо мені треба відкрити ворота - я натискаю першу кнопку відкривання. На блоці управління, на першому контакті з'являється імпульс негативної полярності, і він запускає ось це реле (перше). Це реле спрацьовує і на четвертому виході реле з'являється постійний плюс. Цей плюс надходить на кожен з електромоторів. А мінус ми вже отримали, підключившись через блок живлення. Таким чином, вони починають обертатися в якусь одну сторону. Схема починає працювати, обидва двигуни крутяться - наші ворота відкриваються.

Для того, щоб зупинити цю схему я знову натискаю на цю ж саму кнопку - кнопку відкривання воріт. Що відбувається? Знову в блоці управління з'являється керуючий імпульсний сигнал мінусовій полярності. Ось він іде сюди і знову він надходить на імпульсна реле. Так як реле імпульсний, то кожен імпульс змінює стан реле. Таким чином, якщо воно було включено, то воно вимикається, і цей плюс з четвертого контакту зникає. І обидва двигуни зупиняються, тому що плюс у обох двигунів зникає.

Якщо ж ми підключимо плюс з другого реле, яке відповідає за закриття, тоді ми будемо використовувати кнопку закриття. Ось вона - замочок, ми її натискаємо, і в блоці управління спрацьовує той сигнал, який йде по ось цього проводу. Тобто у нас тут імпульсний мінус надходить з цього проводу на друге реле, що відповідає за закриття. На четвертому контакті цього реле з'являється плюс. Цей плюс у нас підключений до обох двигунів і тепер вони знову починають обертатися, але вони обертаються в ту ж саму сторону.

Для того, щоб зупинити закриття, ми повинні знову натиснути на цю ж саму кнопку. Тоді керуючий мінус з блоку правління з цього проводу надходить знову на реле закриття. Імпульсне реле змінює свій стан, і плюс четвертого контакту йде, і знову двигуни зупиняються.

Для того, щоб змусити двигуни приводів воріт обертатися в інший бік і забезпечити закривання, нам необхідна якась схема, яка буде змінювати полярність. Так як кожен реле у нас видає плюсової керуючий сигнал. Для цього я скористаюся звичайним пятіконтактний реле, ось воно в мене одне й друге.

Вони в зв'язці працюватимуть, і забезпечувати ось на цих двох контактах зміну полярності. Як це буде виглядати? Коли я буду подавати керуючий сигнал відкривання або закривання, буде спрацьовувати той чи інший імпульсна реле, а тут на цих двох контактах буде змінюватися полярність. Припустимо, вона була тут плюс, а тут мінус, а потім вона стане тут мінус, а тут плюс. Таким чином, я забезпечу реверс двигуна.

Малюємо схему зміни полярності. Як я вже говорив, це два пятіконтактний реле. Ось воно є першим, і ось воно друге. Позначимо контакти. Тут у нас 88 контакт, іноді його ще називають 87А. Це не принципіально. З цього боку у нас 30 контакт силовий. Далі ось ці два контакти - це 87. І по два контакти управління котушкою реле.

Це 86 і 85. І тут відповідно 86 і 85. Тепер як ми будемо з'єднувати ці контакти? Робимо наступне. 88 контакти ми заводимо на мінус. Тобто тут у нас мінус і тут мінус.

86 і 85 контакти реле з'єднуємо між собою і також заводимо на мінус. На 87 контакти обох реле ми повинні подати плюс. Тут у нас буде плюс, я позначу його ось. Щоб було зрозуміло, я навіть намалюю червоним фломастером. Отже, ось у нас плюс тут. А мінус у нас ось тут.

85 контакт першого реле ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле на відкриття. А 86 контакт другого реле зміни полярності, ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для закриття. Залишаються 30 контакти реле зміни полярності. До цих контактах ми паралельно підключимо наш електродвигун.

Тепер давайте подивимося, як ця схема буде працювати. Припустимо у нас немає імпульсних реле. Ось я їх зараз закрию. Що буде відбуватися? У непідключеному стані обидва реле зміни полярності працюватимуть за наступним принципом. 87 контакт у них буде нормально замкнутий, що тут, що тут. Тому з цього контакту буде зніматися плюс і надходити на 30 контакт. Я малюю тут плюс і тут також малюю плюс, тому що тут 30 і 87 теж будуть замкнуті. Отже, у нас є плюс і плюс. Як ви розумієте, електродвигуни при такому підключенні працювати не будуть.

А що станеться, якщо ми подамо їм сигнал? Отже, ми захотіли відкрити ворота, ми натискаємо на кнопку відкриття воріт, в блоці управління з'являється імпульсний сигнал. Ось про цю лінію він йде сюди і відкриває імпульсна реле номер 1. На 4 контакті цього реле у нас з'являється постійний плюс, який приходить на 85 контакт першого реле зміни полярності і змінює стан нормально закритого 87 контакту на нормально відкрите. Таким чином, замикається контакт 888 або 87А, як його ще називають. І ми отримуємо на 30 контакті вже не плюс, а мінус. Я малюю тут мінус. А тут у нас плюс.

Так як двигуни підключені паралельно, то вони починають обертатися в якусь одну певну сторону. Коли я знову натискаю на цю ж кнопку «відкриття», імпульс з блоку управління приходить на це ж перше реле, воно змінює свій стан і з 4 контакту плюс зникає. Таким чином, на 85 контакті реле зміни полярності пропадає сигнал, котушка більше не намагнічує контакт і 88 контакт переходить в стан «нормально відкритий». А 87 контакт «нормально закритий». Тобто, ми тут знову отримуємо плюс. І у нас знову тут плюс і тут плюс. Тому двигуни електроприводів знову зупиняються.

Якщо я натискаю кнопку «закриття», то у нас відбувається те ж саме операція тільки вже з другим імпульсним реле. Тобто сигнал надходить ось сюди - це сигнал імпульсний мінус, він йде на друге реле. На цьому реле у нас з'являється на 4 контакті плюс. Цей плюс надходить на 86 контакт реле зміни полярності, і вже з цього боку у нас буде не плюс, а мінус. Обидва двигуни запускаються, але крутять вони вже в іншу сторону. Так я вирішив питання зміни полярності. Використовуючи всього лише два пятіконтактний реле.

Ви можете задати цікаве питання, що станеться, якщо при включеному першому реле відкриття, тобто коли я натиснув на кнопку «відкрити ворота», я відразу ж натисну кнопку «закрити ворота». Тоді відбудеться наступне: обидва реле будуть в змозі «включено» і тоді плюс буде присутній як тут, так і тут. І ці реле зміни полярності поміняють свої статки. Двигуни електроприводів зупиняться, тому що на контактах будуть обидва мінуса. Але мене така ситуація не влаштовує, тому що обидва імпульсних реле будуть постійно включені і на їх виходах буде присутній плюс. Щоб такого не відбувалося, я використовую ще два реле. На моїй схемі вони знаходяться ось тут вгорі.

реле блокування

Я назвав їх реле блокування відкриття і реле блокування закриття, відповідно. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб, коли я відкриваю ворота і у мене задіяно реле відкривання, я не міг натисканням на кнопку «закриття» включити друге реле, що відповідає за закривання воріт. На схемі це буде виглядати так. Це знову два пятіконтактний реле. Контакти будуть розташовуватися так. Це 30, 87, 88, 86, 85. На ці контакти я подам я подам відразу мінус з блоку живлення. Це у мене буде «Р блокування відкривання», а це буде «Р блокування закривання». Тепер обидва наших імпульсних реле будуть підключені до блоку управління не безпосередньо, а через відповідні реле блокування відкривання і закривання.

Тому цей зв'язок я стираю. Беремо сигнал, який відповідає за відкривання, і подаємо його на першому реле до 87 контакту. Відповідно, щоб підключити імпульсний реле на відкриття. Ми повинні взяти сигнал з 30 контакту реле блокування.

А тепер через реле блокування закриття, підключимо сигнал на закриття воріт. Знову підключаємо його до 87 контакту. Я виділю їх кольором, щоб було зрозуміло. З 30 контакту реле блокування закривання знімає негативний імпульс, і подаємо його на відповідний контакт імпульсного реле закриття.

Як ця схема буде працювати тепер? Коли ми натискаємо на кнопку «відкриття воріт», в блоці управління з'являється імпульсний сигнал і по цій лінії він спочатку надходить на реле блокування відкривання на 87 контакт. Цей контакт у нас в стані, коли реле не підключено - завжди замкнутий, тому з 30 контакту ми знімаємо цей імпульс і він надходить у нас на імпульсна реле відкриття воріт. І далі за схемою.

Коли мені необхідно закрити ворота, я затискаю на іншу кнопку, з'являється сигнал вже в цій гілці. Він надходить на 87 контакт реле блокування закривання. Це реле поки у нас не включено. Тому з 30 контакту ми знімаємо мінус, який вступає на другу імпульсна реле, що відповідає за закриття воріт.

А тепер зробимо хитрість. Ми підключимо позитивний сигнал з імпульсного реле відкривання на 86 контакт реле блокування закривання. Що станеться в цьому випадку?

Отже, коли ми відкриваємо ворота і у нас імпульс проходить через ось цю схему, через реле блокування відкривання, воно у нас ніяким чином не включене. Контакт 87 замкнутий на 30. Тому імпульсна реле відкриття включається, на його виході з'являється плюс, схема починає працювати. А ось цей плюс по ось цій гілці надходить на реле блокування закривання. І тут змінюється стан реле. Якщо раніше 87 контакт був нормально закритим, то тепер він розмикається і 30 контакт замикається на 88, який у нас нік чого не підключений. І навіть якщо зараз, я натисну на кнопку закриття, і у мене піде сигнал з блоку управління з ось цій гілці, і він надійде на 87 контакт. Те сигнал з цього контакту не потрапить на 30, тому що це реле змінило стан. І 30 контакт замкнутий на 88.

Тому імпульсна реле номер 2 закриває ворота, не зможе спрацювати. Таке ж хитре підключення ми виконаємо для реле блокування відкриття. Ми знімаємо з другого імпульсного реле сигнал плюсовою. І подаємо його ось сюди на 86 контакт реле блокування відкриття.

Як ви вже здогадалися, тут буде той же самий принцип роботи. Коли я натискаю на кнопку закриття воріт, негативний сигнал по цій гілці проходить через реле блокування і вступає на другу імпульсна реле закриття. Воно спрацьовує, і позитивний сигнал з 4 контакту йде на 86 контакт реле блокування відкриття.

Реле змінює свій стан і 87 контакт більше не буде пов'язаний з 30. 30 перемикається на 87. І тепер навіть якщо я натисну на кнопку відкриття воріт, і у мене з'являється сигнал вже в цій гілці, то він ніяким чином не проходить далі, і не включає імпульсний реле відкриття воріт. Ось цей шматочок схеми дозволяє виключити непотрібне спрацьовування обох імпульсних реле одночасно. Те, про що я зараз говорив, постараюся вам показати в більш наочній формі.

Ось вони імпульсні реле, ось вони ці контакти, 6 контактів. І ось вони реле блокування. Ось таким чином вони підключені. Червоним кольором у мене є такі дроти, які підключені до відповідних їм імпульсним реле.

Як працює лампочка?

Йдемо далі. Розглянемо питання, як нам зробити, щоб ця схема сигналізувала в моменти, коли якесь із цих реле включено. Тобто, коли у нас двигуни працюють. Для цього у нас є якась лампочка. І вона у нас повинна світитися. Я використовую у своїй схемі реле поворотів. Це реле поворотів для жигулів. Живити його не складно, схема там проста. Я вам покажу, звідки я беру сигнали, для того щоб запустити моргання цієї лампочки. Отже, підключаємо лампочку безпосередньо до реле. А на реле крім мінусового входу ми повинні привести сигнал плюсовою. Де ми його візьмемо? А візьмемо ми його тут. Ми беремо один із сигналів з першого імпульсного реле. А другий сигнал ми беремо в цій точці з другого імпульсного реле.

Якби я зробив так і підключив плюсовій контакт безпосередньо до реле і звів би разом ці два контакти, то замкнув би виходи першого імпульсного реле і другого імпульсного реле, то тоді б я порушував схему. Вони б працювала неправильно. Тому для цієї мети необхідно використовувати два звичайних діода і поставити їх ось так. Перший діод і другий діод.

Трохи кострубато вийшло, але я думаю принцип ви зрозумієте. Тепер, що буде відбуватися? Коли у нас відкрито перше або друге реле, то з їх відповідних 4 контактів плюс буде надходити сюди. Цей плюс проходить через діод, але він не може потрапити в іншу гілку через те, що тут стоїть інший діод. Відповідно цей плюс йде далі і приходить на реле поворотів і лампочка починає блимати.

Якщо я натискаю кнопку відкриття воріт і задіюється першим реле відкриття, тоді плюс знімається з 4 контакту тут. Він також йде по цій схемі сюди, проходить через діод, але не може потрапити ось у цю гілку. А йде нижче сюди на реле поворотів і лампочка знову блимає. Відповідно, коли я натискаю кнопки закриття або відкриття вдруге, ці реле перестають працювати. Сигнал плюсовій з 4 контактів більше не надходить сюди і реле поворотів перестає живити лампочку, і лампочка більше не блимає. Реле, що забезпечує миготіння лампочки - знаходиться у мене ось тут. Це чотирьохконтактного реле. Я навіть взяв його з колодкою. Воно стоїть зовсім недорого. А ось через ці два контакти, я підключаю лампочку вже на місці безпосередньо біля воріт.

Реле часу

Що у нас залишається? У нас залишається остання цікава задача. Нам треба забезпечити, щоб після певного часу, кожна з цих реле вимикалося. Для того, щоб не натискати по кілька разів одну й ту ж кнопку. Для цієї мети я буду використовувати два модуля реле часу. Це прості модулі, стоять вони близько 135 рублів за кожен і розміщуються вони ось тут.

Отже, тут у мене розташовані модулі реле часу. І їх позначення FC-32.я теж їх замовляв на Алі експрес. Нехай це буде реле часу 1, а це буде реле часу 2. Відповідно до першого реле часу у нас буде відповідати за виключення воріт після відкривання. А друге реле буде відповідати за виключення приводів після закривання. На схемі вони виглядають ось так, ось в цьому місці. Перше і друге реле. Тут є контактні групи. Ось тут два контакти і тут два контакти. І тут відповідно три, і тут три.

Також я хочу звернути увагу, що на самих модулях є ось ці змінні резистори, які відповідають за точкову регулювання часу. А відповідні перемички, які встановлюються певним чином, відповідають за діапазони перемикання часу. Виставивши їх в потрібному режимі, я добиваюся того, що кожен з цих реле спрацьовує точно через певний проміжок часу. Ну, в даному випадку у мене тут максимально встановлена \u200b\u200b1 хвилина тут, і 1 хвилина тут. Тобто, час через яке харчування на приводи в будь-якому випадку перестане подаватися - дорівнює одній хвилині. Це час можна налаштувати будь-який, як на відкриття, так і на закриття.

Як я їх підключав. Від блоку живлення у нас тут йде негативний сигнал - мінус. Я його підключаю. Контактна група спереду має два контакти - плюс і мінус. Відповідно, ось він перший мінус і на другу - ось сюди.

Крім того, мінус треба подати на другу контактну групу, яка знаходиться з іншого боку. Тут у нас три контакту. І на другому реле теж три контакту. Тому мінус подаємо на крайній контакт сюди, і на крайній контакт сюди.

Як ви вже, напевно, здогадуєтеся, ці модулі будуть живитися з відповідних імпульсних реле. Давайте намалюємо це на схемі. Отже, коли у нас включаючи перший реле відповідає за відкривання, то ось цей плюсовій сигнал з 4контакта, також має надійти на вхід імпульсного реле, що відповідає за відкривання. Тому ми його ось так роздвоюємо і подаємо цей плюсовій сигнал на лівий контакт передній контактної групи. Відповідно для другого реле часу ми беремо керуючий сигнал ось звідси. Цей плюс ми беремо з реле, яке відповідає за закривання. Ось так.

Отже, тут у нас плюс, тут у нас теж плюс. Контактні групи з цього боку реле часу мають три групи: перший, другий і третій. Перший і другий, коли харчування на це реле не подано - вони нормально замкнуті. Тут те ж саме, нормальне замкнутий стан. А ось коли харчування вже подається, коли спрацьовує таймер, то замикається другий і третій. Тобто тут становище зараз на даний момент нормально відкрите. І тут те ж саме - нормально відкрите.

Що ще ми повинні з'єднати? Ми повинні другі контакти в кожному реле часу під'єднати до відповідних входів реле, які відповідають за блокування. Це 87 контакти. Тобто, ми зараз візьмемо і другий контакт вихід реле часу підключаємо до 87 контакту реле блокування відкривання. А другий контакт другого реле часу, ми підключимо до 87 контакту реле блокування закривання. Ось так ось я намалюю.

Як працює схема при наявності цих двох реле часу? Отже, ми запускаємо перший режим - натискаємо на кнопку і відкриваємо ворота. Відкрили ворота, у нас спрацьовує перший імпульсна реле. На 4 виході цього реле у нас з'являється постійний плюс. За ось цієї ось гілці він приходить на реле часу, яке відповідає знову за відкривання і це реле запускається. Воно запускається і відраховує час в одну хвилину.

Ви можете налаштувати час на свій смак, як вам подобається. Я експериментальним шляхом прийшов до того, що максимальний час, який мені необхідно, щоб ворота повністю відкрилися або закрилися, особливо в зимовий період, рівно одне хвилині. Через одну хвилину відбудеться наступне. Нормально замкнуті контакти 1 і 2 в першому реле разомкнуться, і замкнутися 2 і 3. На 3 контакті у нас мінус. Цей мінус піде по схемі і прийде на 87 контакт реле блокування відкривання. Цей контакт у вільному стані замкнутий на 30 контакті. Сигнал піде далі і мінусовій сигнал прийде на імпульсна реле відкривання, тим самим припинить його роботу.

На виході у нас знову вийде два плюса і електромотори зупиняться. І при цьому з цих реле буде знята напруга. Те ж саме щодо закриття. Ми натискаємо на кнопку «закриття». Сигнал у нас приходить на імпульсна реле закриття. З 4 контакту цього реле ми знімаємо плюс, він у нас надходить на відповідність другому реле часу і запускає таймер. Таймер у нас знову налаштований на 1 хвилину. Через хвилину контакти 1 і 2 розмикаються, а контакти 2 і 3 замикаються. Відповідно цей мінус надходить на цю гілку, яка у нас з'єднана з 87 контактом реле блокування закривання. Через 30 контакт, замкнутий з 87 - сигнал надходить на імпульсна реле, що відповідає за закриття, і це імпульсний реле припиняє роботу. У нас знову зникає тут плюс. І схема зміни полярності знову має однаковий знак - два плюса, і знову ці два електромотори припиняють роботу. Ось така логіка роботи передбачена моєї схемою.

Я сподіваюся, вас не сильно втомив мій докладна розповідь.

частина 3

Це третя частина відео про автоматичні розсувні ворота своїми руками. У попередніх двох частинах я зробив огляд і детально розглянув принципову електричну схему. У цій частині вас чекає пристрій приводів і кінцевих вимикачів.

Для відкриття воріт використовується механізм звичайного вазовского домкрата вартістю в 500 рублів. Рухомий шток цього домкрата переміщається по довгому гвинта при обертанні ручки.

Залежно від напрямку обертання, шток буде переміщатися вгору або вниз. Інтенсивність руху визначає швидкість переміщення штока. Зараз я відкрию кришку, щоб детально показати пристрій цього домкрата. Як бачите, всередині знаходиться шестерня. Для наших цілей ручку і шестерні необхідно видалити. В заміну нижній шестерні на гвинт, бажано встановити підшипник відповідного діаметру. А з цього боку після гвинта ми встановимо перехідник на вал редуктора.

Особливості мотор редуктора

Щоб привести в рух гвинт домкрата я використовував найпростіший, найпростіший і дешевий мотор редуктор склоочисника від ВАЗа. Я використовую тільки два дроти - плюс і мінус. При зміні полярності мотор редуктор змінює напрямок обертання.

Ось вісь цього мотор редуктора, який ми повинні приєднати гвинт.

Його вал здійснює близько 60 оборотів в хвилину. Ви можете використовувати інші, більш дорогі мотор редуктори з підвищеним числом оборотів. Ось в такій площині необхідно зістикувати два цих вузла.

Для двостулкових орних воріт нам буде потрібно відразу два однакових мотор редуктора. Відразу хочу попередити, що у вітчизняному автопромі мотор редуктори навіть з однієї партії можуть мати різну швидкість обертання. Цей парадокс я поки для себе не зміг пояснити. Зверніть увагу, що ось на цьому моторі я вже встановив дві гаечки.

Вони дозволять дещо зміцнити вісь цього мотор редуктора. І вже через них я передам зусилля через перехідник наверх домкрата. В результаті у нас повинна вийти ось така ось конструкція. Зараз я поясню як вона працює. У домкрат я вже вставив профільну квадратну трубу зі стороною 20 міліметрів, на кінці просвердлений отвір для підключення до стулок воріт. Сама квадратна труба пов'язана з гвинтом домкрата і при його обертанні переміщається всередину або назовні.

З іншого боку ви бачите майданчик під кріплення мотор редуктора. Вона виконана у вигляді пластини з отворами. Ось в цьому місці за допомогою болтів кріпиться мотор редуктор. Його вісь з гайками точно входить в перехідник, який я зробив з відповідного торцевого ключа.

При включенні мотор редуктора обертання передається через перехідник на гвинт домкрата. Гвинт домкрата обертається і переміщує назовні або всередину квадратну трубу, яку я вставив. Відповідно, вся ця конструкція при роботі або подовжується, або коротшає, ніж забезпечує відкривання і закривання стулок. І при цьому ця конструкція досить жорстка і міцна, що необхідно для роботи в жорстких вітрових умовах.

На корпусі приводу я також встановив також кілька куточків, до яких я буду кріпити декоративну кришку, що закриває від атмосферних опадів. У задній частині приводу просвердлений великий отвір для шпильки або болта, за допомогою якого привід буде кріпитися до стовпа.

Для цієї конструкції краще виготовити невелику пластикову кришку, щоб захистити її від атмосферних опадів. Другий привід виготовляється так само.

Особливості роботи кінцевиків

І зараз я розповім, як будуть працювати концевики. Ось ці ось концевики вони підключені до ось цих двох моторів. Тут ви бачите сигналізацію.

Зверніть увагу, тут у нас подається плюс і мінус. Ось цей мінус йде відразу сюди і відразу йде на один мотор, і на другий мотор. Тобто звідси, він відразу йде на них. Другий контакт йде сюди, і йде для першого мотора - ось два концевика (підключені через діод), і для другого мотора (теж два діода). Вони з'єднані по-різному і підключені через два концевика. І йде до другого мотору, тобто ось він один мотор, а ось цей до другого мотору. Тобто вони окремо працюють.

Ось давайте зараз подивимося. Отже, у нас все включено, напруга нуль. Включаємо - відкриваємо ворота. Ось наші мотори запрацювали. Напруга у нас 12 вольт. А ось тепер давайте дивитися. І так ми дивимося за моторами. Я закриваю перший контакт - кінцевик замикає тільки один мотор. Тепер у нижнього дивимося. Замикаю - не працює. Тепер замикаємо обидва - і тут, і тут. Все, вони обидва не працюють, тому що я обидва замкнув. Тепер я тут відпускаю, і тут відпускаю - і вони знову працюють.

Якщо я замкну концевики інші, то нічого не відбувається. Що тут, що тут. Ось зверніть увагу - нічого не відбувається. Тому що вони крутяться зараз проти годинникової стрілки. Зараз я схему зупиняю. Ось у мен тут нуль. І тепер я запускаю на закриття. Тепер вони крутяться за годинниковою стрілкою. І тепер, щоб мені їх зупинити, я повинен ось ці нижні закрити. Закрив-відкрив. Те ж саме по-нижньому. Закриваємо обидва тепер - тут замикаю, і тут замикаю, і вони обидва перестають працювати.

Все я їх замкнув. Тепер я їх розмикати і вони знову працюють. Перевіряємо перші концевики. Замикаємо - нічого, ніякого ефекту. Тому що тут стоять діоди і ці діоди пропускають струм тільки в одному напрямку. Тому цей кінцевик тільки на закриття, а цей тільки на відкриття. Ось така ось схема.

межі струму

А тепер давайте подивимося, який струм у цієї схеми. Амперметр сюди. Зараз ми включаємо це все. Ось заробили мотори, все блимає. І тут два з половиною ампера. Ось вся ця схема на двох з половиною ампера.

Тепер я один контакт зупиняю. Тобто у нас крутиться тільки один мотор. Струм тут - 1,2 ампера.

Зараз я хочу показати принцип, за яким будуть працювати концевики. Як бачите, вони тут встановлені, ось кінцевик один, і тут кінцевик другий встановлений.

Тобто ось ця планочка - вона переміщається. Переміщається сюди, і тут буде вимикати.

Ось давайте подивимося. Ось вона поїхала і звільнила ось цей кінцевик.

Він звільнився. Зараз вона їде в цю сторону ось до цього концевику. Мотор при цьому працює. Ось вона наближається до концевику. Все, двигун зупинений, він не крутиться. І навіть якщо я зараз буду натискати на цю кнопку - мотор не працює, не запускається. Ось я тисну ефекту ніякого.

А тепер спробуємо закрити. Зараз він не працює - закриваємо. Ось він пішов в інший бік. Все, мотор більше не крутитися, все зупинилося. На даному приводі концевики розміщені ось тут, ось так от.

Ось вона йде потихеньку. Другий кінцевик ось тут і сюди. Все закінчується спеціальної вилочкою. Герметичній вилочкою, ми можемо її відкрити. Ось вона повністю герметична з тією метою, щоб якщо що, ми могли привід взагалі зняти повністю.

На цьому я закінчую розповідь про чудесне перетворення звичайних воріт в автоматичні з бюджетом в 5 тисяч рублів.

Всі права на відео належать: DoHow