Генератор автомобільний 12в. Витрати на виготовлення такі

Зробити вітряк самостійно здається непосильним завданням, яка забирає багато часу і сил. але дотримуючись покрокової інструкціїможна легко і швидко досягти бажаного результату за невеликі гроші.

Поставивши собі за мету обзавестися вітрогенератором, багато хто хоче його зробити самостійно. Як показали дослідження в інтернеті - більшість так і робить, але таке рішення відняло у них дуже багато часу і зусиль (по крайней мере, найперша збірка). Найчастіше застосовується схема зборки на магнітах постійного струму. Цей шлях є значно простіше, ніж самостійне створення самого генератора. З цієї причини рекомендується запастися терпінням і починати пошуки двигуна, який би відмінно підходив за параметрами, щоб зробити вітрогенератор своїми руками.

Підбір генератора

Як виявилося, більшість використовує у вигляді генератора старий мотор з комп'ютерів. Такий мотор є раритетом і застосовувався ще за часів, коли у обчислювальних машин використовувалися великі стрічкові котушкові накопичувачі. Серед усіх можливих варіантів найкращим можна вважати двигун постійного струму від виробника Ametekна 30 вольт. Це найкращий варіант, щоб зробити вітрогенератор, так як навіть легке обертання його вала може вільно генерувати 12 В. Даний двигун досить важко знайти, але на торгових майданчиках ebay і Amazon повно його аналогів. Додатково в описі знаючі людивказують можливість їх використання в якості генератора для вітряка.

Підбір двигуна потрібно робити з урахуванням наступних параметрів:

• постійний струм;
• низькі обороти;
• висока напруга;
• висока сила струму.

Вся справа в тому, що двигун, розрахований на 7200 оборотів і напругою в 24 В, при низьких оборотах навряд чи зможе дати необхідні значення. Але якщо взяти 30-вольта мотор з номінальним значенням в 325 об / хв, то цілком реально очікувати від нього напруга в 12 вольт навіть при характерних вітряка низьких оборотах.

Орієнтовна вартість того ж Ametek приблизно 26 $. Можна знайти і трохи дешевше двигун, але це не настільки важливо. При звичайному легкому поштовху він запалює без проблем лампу на 12 вольт, що нам і потрібно. Отже, двигун-генератор ми знайшли. Приступаємо до наступного кроку - розрахунку лопатей.

лопаті

Як лопатей, створюючи вітрогенератор, можна без проблем використовувати звичайну сантехнічну трубу з ПВХ довжиною 60 см і діаметром 15 см. Розріжте її на 4 частини. Це будуть заготовки лопатей. Потім виріжте квадрат 5х5 біля основи для створення кріплення в подальшому. Щоб зберегти точну форму і не зрізати зайвого рекомендується просвердлити спочатку невеликий отвір в потрібному місці. Далі просто обрізаєте зайвий пластик вздовж заготовки по діагоналі. Все, перша лопата готова.

Використовуйте вирізаний елемент як шаблон для створення інших трьох лопатей. Також він буде грати роль запасний деталі, якщо щось піде не так. Двигун на наш вітрогенератор ми вибрали і виготовили лопаті. Тепер потрібно їх зробити одним єдиним.

Збірка генератора з лопатями

Для об'єднання лопатей з генератором можна застосовувати звичайний шків як основу і алюмінієвий диск діаметром 13 см. Скріпивши їх разом з використанням болтового з'єднання, ви отримаєте відмінну легку і практичну основу, яка буде проміжною ланкою, що передає силу вітру з лопатей, обертаючи вітрогенератор. Самі лопаті кріпляться також за допомогою болтів. У магазині сантехніки можна придбати ковпак, щоб приховати всі металеві деталі і надати вітряка більшої обтічності. Практика показала, що всі ці параметри дозволяють навіть легкому вітерцю створювати обертання і при цьому вітрогенератор виробляє належні йому 12 В.

установка турбіни

Для установки турбіни своїми руками можна використовувати звичайну дерев'яну підставку з бруска довжиною 84 см. Також бажано використовувати шматок пластикової трубидіаметром 10 см для захисту двигуна від різного роду опадів. Як хвоста для вітряка на 12 вольт рекомендується застосовувати алюмінієву пластину розміром 21х35 см і товщиною 20-30 мм. Вона ідеально підійде як противагу і як елемент для повороту установки за вітром. Всі розміри не критичні і можуть бути трохи змінені під особливості конструкції.

Також рекомендується провести шліфування всіх елементів і закруглення кутів для більш привабливого вигляду і кращих аеродинамічних показників. Потім покрийте все дерев'яні частини декількома шарами фарби. Колір можете вибрати будь-який, так як від цього нічого не залежить.

Для більшої зручності на краю, де буде розташовуватися сам генератор, можна прикрутити кілька планочек, щоб він щільно сидів на своєму місці. Кріпитися мотор за допомогою хомутів. Вітрогенератор готовий. Тепер потрібно встановити його на щоглі.

елементи щогли

Кінцевий результат при створенні вітряка своїми руками повністю залежить від можливості повертатися в залежності від напрямку вітру і основний висоти.

Звичайна залізна труба діаметром 2,5 сантиметра легко ковзає усередині електричного трубопроводу перетином 3 сантиметри. На бруску встановіть залізний фланець з посадковим місцем під трубу 2,5 см. Центр її повинен знаходитися приблизно в 19 см від краю. Далі просто вверніть шматок труби в фланець. Також потрібно просвердлити отвір в бруску під дроти, які будуть проходити через нього.

Підстава можна зробити в такій послідовності:

1. З фанери вирізається коло діаметром 60 см;
2. До нього кріпляться два металевих сантехнічних коліна діаметром 2,5 см за допомогою фланців;
3. Посередині встановлюється трійник діаметром 3,5 см, на який накручується основна труба;
4. У дерев'яному диску потрібно просвердлити кілька отворів для закріплення його на землі.

Труба, яка буде служити щоглою, може використовуватися як розбірна, так і цілісна. Довжина її повинна бути не менше 3 метри, а діаметр 3,5 см. Для закріплення труби можна використовувати звичайні мотузки з хомутами.

Ми створили щоглу і тепер можемо сміливо встановлювати наш 12-вольта вітрогенератор в робоче положення. При цьому не потрібно забувати про приєднанні до нього проводів і протягуванні їх через трубу. У підстави потрібно зробити отвір, щоб їх вивести і під'єднати до контролера, який ми зараз і розглянемо.

схема контролера

Контролер дозволяє регулювати заряд в батареях і при цьому не дає їм надлишку енергії.Якщо АКБ повні, то цей пристрій перенаправляє ток безпосередньо до споживача. Контролер на 12 вольт можна легко знайти в будь-якому магазині електроніки. Але його можна зробити і своїми руками, що в позитивно відіб'ється на ціні.

На малюнку приведена схема збірки контролера. Вона трохи змінена в силу того, що велика кількість стандартних деталей дуже важко знайти. Будь-радіоаматор зможе її зібрати в купу.

Встановивши вітряк і приєднавши контролер ми бачимо, що наша конструкція працює і навіть мультиметр демонструє практично точне значення в 12 вольт при слабкому вітрі. Збірка вітрогенератора своїми руками виконана.

витрати

Напевно, найважливішою частиною є витрати. Провівши невелике дослідження ринку можна прийти до висновку, що на закупівлю всіх елементів з урахуванням інвертора і батарей, наш вітряк, зібраний своїми руками, обійдеться не більше 250 $. Заводські вітрогенератори мають практично такі ж характеристики, як і той, що ви зберете своїми руками. Ось тільки доведеться за них викласти більше 1000 $.

Ось і добралися руки до написання цієї статті. А чому саме від Іжа, а не від Яви 638?
На це є кілька причин:

- достатня потужність: 140 Вт (10 А) при 2100 об / хв, (частина генераторів: 100 Вт (8 А) при 2100 об / хв);
- наявність акумулятора: гарантіровонний пробіг пр.300 км при виході з ладу електричних вузлів генератора (при справній системі запалювання);
- можливість підключення дод. споживачів напр. через гніздо прикурювача;
- розповсюджений і доступність за ціною;
- "агрегатуються" з розповсюджений і надійними автомобільними агрегатами;
- якір встановлюється без переробок (у 638-го якоря більше конус - потрібно точена конусна деталь);
- гранично надійний щітковий вузол (найслабше місце всіх 638-х);
- простота установки на двоциліндрові 360-ки і 634-ки (яких - більшість);
- простота ел. схеми, можливість тестування і усунення неполадок в дорозі (подача напр. на одну з щіток через реле-регулятор (збудження) перевіряється будь-яким сталевим предметом: магнітить-ні-магнітить якір, при включенні запалення. Найчастіше винні щітки. При вильоті реле-регулятора замість нього послідовно підключається лампа 12 В, 10-15 Вт. Статор і випрямний блок підводять рідко, а для тестування досить АКБ і контрольки);

Тепер, що потрібно:

Бажання!
- сам генератор ІЖ-Ю 12В;
- акумулятор 12 В, ємністю не менше 5 Ач (я використовую від джерела безперебійного живлення 12В 7,5 АЧ);
- точений перехідник з будь-якої стали; (Див. Креслення, на кіт. Навмисно не наведено: кутовий роз. Відп. І зони опиловки зайвого металу з зовнішнього фланчіка d 126, - все одно проводиться у разі місцеві. Діаметр d 102 - потрібно уточнити по реальному генератору, знявши з нього штатний ал . кільце);
- c моїм варіантом, якщо небажанням залишати переривник, то потрібно також датчик холу, комутатор і комплект автомобільної проводки від запалювання (від жигулів підійде);
- реле-регулятор (практично будь-виносне реле (напр. 121.3702 (ВАЗ), з висновками (15) і (67), або Б і Ш від будь-якого! Сучасного автомобіля. (БПВ14-10 від ІЖ - ненадійний, рідкісний, в дорозі - не ремонтується!));
- випрямний блок на 6 діодів (робоча "підкова" з автогенератора Г 250, можна б / у, як сама розповсюджений, або саморобний шестідіодний блок на 15 А), я використовував шість діодів від БПВ14-10, попередньо перепрессовать їх в дві лінійки, завдяки чому випрямляч зміг залізти в генераторний відсік;
- котушка запалювання, двохвивідною, від газелі або від оки. я поєднав дві шестивольт котушки послідовно, і вийшла одна двохвивідною, начебто поки все працює нормально;
- реле поворотів 12 В, всі лампи 12 В, при бажанні сигнал 12 В;
- незначна переробка ел. схеми: заміна лампочок і проводів генератора, ну і запалювання заодно;
- я також відпиляв від планшайби і від генератора місце під одне з трьох "вух" для кріплення генератора, щоб не пиляти кришку. як у наслідку виявилося вистачає 2 болтів;

Також ось характеристики трифазного генератора від Іжа:

На моделях мотоциклів від ІЖ-350 до ІЖП№ і від ІЖЮ до ІЖЮ3 застосовувався генератор постійного струму Г36М7 для одноциліндрового двигуна і Г36М8 - для двоциліндрового двигуна. Ці генератори між собою уніфіковані (крім переривників). Номінальна потужність генератора 45 Вт при 1700 об / хв.
На мотоциклах, встановлюється генератор змінного струму 281.3701 або ГП7. Технічні характеристики наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Технічна характеристикагенераторів 281.3701 і ГП7.

Обмотка збудження, розміщена в пластиковому каркасі, виконана проводом ПЕТВ-2 діаметром 0,56 мм і містить (600 + 5) витків. Опір котушки при температурі довкілля(20 + 5) 0 С становить (6,4 + 0,3) Ом. Статор, шихтованний з листової низьковуглецевої сталі, кріпиться в картері двигуна. Статор має 18 зубців, на яких встановлені 3-фазні обмотки. Кожна обмотка складається з шести котушок безперервно намотаних проводом ПТВЕМ діаметром 0,9 мм. У кожній котушці по 20 витків, в фазі - 120. З'єднання фазних обмоток - на.
На мотоциклі встановлений генератор 7.107-3701 змінного струму однофазний з порушенням від постійних магнітів. Генератор не має ковзних контактів і деталей, що труться. Статор генератора має дві окремі обмотки: зарядну і силову.
Харчування системи запалювання здійснюється змінним струмом, інших споживачів - через випрямляч-регулятор напруги постійним струмом. Технічна характеристика генератора 7.107-3701 приведена в таблиці 2.

Таблиця 2. Технічна характеристика генератора 7.107-3701 на постійних магнітах.
Ось власне креслення планшайби.

Далі обіцяні фото:

1. Загальний вигляд в зборі:

На цих фото видно, що зрізана частина переривника (точніше весь він), і встановлено майданчик під датчик холу. Майданчик являє собою алюмінієвий кубик в якому зверху просвердлені 2 отвори з різьбленням для регулювання датчика холу, а знизу прикручений болтами до генератора.
На другий фото видно що відпиляли одне вушко генератора і як отже кришку бічну не треба точити / різати.

2. Загальний вигляд без пластини-модулятора:

3. Тут видно в руках (на минулих малюнках він лежить в генераторному відсіку) діодний міст.

Цей міст зроблений з іжовского, шляхом видирання всього зайвого і перепрессовки діодів в радіаторах (якщо не перепрессовать прийдеться залишити все 3 смужки), з за їх різної полярності. все це заховано в коробочку і обмотана ізолентою. Все вміщується впритул. Також міст зручніше ставити тут через те, що кількість проводів скорочується і складніше заплутатися. Разом з проводів проходить вихід (плюс) генератора, напруга на обмотку збудження ротора, і три дроти на датчик холу.

4. Знятий статор:

5. Планшайба прикручена до картера:

6. Планшайба зверху і знизу:

7. Статор генератора зі знятим нижнім кільцем:

Тут також непогано видно майданчик під датчик і як зрізаний переривник.

8. Загальний вигляд в розборі:

Також ось схемку підключення БСЗ:

1 - акумулятор; 2 - замок запалювання; 3 - свічки запалювання; 4 - двохвивідною котушка запалювання; 5 - вольтметр; 6 - комутатор; 7 - датчик Холла.
Про настройку БСЗ тож вистачає статеек, але якщо треба то я доповню цієї інфою. Скажу тільки що модулятор коштує 12 * 56 мм.

Наостанок ось схемку підключення автомобільного реле-регулятора:

1 - Реле регулятор 2 - Ротор (щітки) 3 - Обмотки статора 4 - діодний міст
Діод Д можна і не ставити, якщо на реле є своя лампочка, або вона не потрібна.

У даній статті використовувалися матеріали з:
- книга Перепелиця М.А. Перерва Н.Г. Все про мотоцикли: Пристрій. Технічне обслуговування. Ремонт. Каталог деталей. - Іжевськ: Удмуртія, 1997. - 272 с.
- Використано матеріал з журналу МОТО (N9 / 2002 / стор.103) Автор матеріалу: Сергій ЛАЗУТКІН, г. Балашиха Московської обл
- планшайба і дещо з досвіду Олега Романюка. - трохи свого оппита.

Moonlight

Приймається будь-яка критика і пропозиції. Email: [Email protected]
Розміщено з дозволу автора

Ось і добралися руки до написання цієї статті. А чому саме від Іжа, а не від Яви 638?
На це є кілька причин:

- достатня потужність: 140 Вт (10 А) при 2100 об / хв, (частина генераторів: 100 Вт (8 А) при 2100 об / хв);
- наявність акумулятора: гарантіровонний пробіг пр.300 км при виході з ладу електричних вузлів генератора (при справній системі запалювання);
- можливість підключення дод. споживачів напр. через гніздо прикурювача;
- розповсюджений і доступність за ціною;
- "агрегатуються" з розповсюджений і надійними автомобільними агрегатами;
- якір встановлюється без переробок (у 638-го якоря більше конус - потрібно точена конусна деталь);
- гранично надійний щітковий вузол (найслабше місце всіх 638-х);
- простота установки на двоциліндрові 360-ки і 634-ки (яких - більшість);
- простота ел. схеми, можливість тестування і усунення неполадок в дорозі (подача напр. на одну з щіток через реле-регулятор (збудження) перевіряється будь-яким сталевим предметом: магнітить-ні-магнітить якір, при включенні запалення. Найчастіше винні щітки. При вильоті реле-регулятора замість нього послідовно підключається лампа 12 В, 10-15 Вт. Статор і випрямний блок підводять рідко, а для тестування досить АКБ і контрольки);

Тепер, що потрібно:

Бажання!
- сам генератор ІЖ-Ю 12В;
- акумулятор 12 В, ємністю не менше 5 Ач (я використовую від джерела безперебійного живлення 12В 7,5 АЧ);
- точений перехідник з будь-якої стали; (Див. Креслення, на кіт. Навмисно не наведено: кутовий роз. Відп. І зони опиловки зайвого металу з зовнішнього фланчіка d 126, - все одно проводиться у разі місцеві. Діаметр d 102 - потрібно уточнити по реальному генератору, знявши з нього штатний ал . кільце);
- c моїм варіантом, якщо небажанням залишати переривник, то потрібно також датчик холу, комутатор і комплект автомобільної проводки від запалювання (від жигулів підійде);
- реле-регулятор (практично будь-виносне реле (напр. 121.3702 (ВАЗ), з висновками (15) і (67), або Б і Ш від будь-якого! Сучасного автомобіля. (БПВ14-10 від ІЖ - ненадійний, рідкісний, в дорозі - не ремонтується!));
- випрямний блок на 6 діодів (робоча "підкова" з автогенератора Г 250, можна б / у, як сама розповсюджений, або саморобний шестідіодний блок на 15 А), я використовував шість діодів від БПВ14-10, попередньо перепрессовать їх в дві лінійки, завдяки чому випрямляч зміг залізти в генераторний відсік;
- котушка запалювання, двохвивідною, від газелі або від оки. я поєднав дві шестивольт котушки послідовно, і вийшла одна двохвивідною, начебто поки все працює нормально;
- реле поворотів 12 В, всі лампи 12 В, при бажанні сигнал 12 В;
- незначна переробка ел. схеми: заміна лампочок і проводів генератора, ну і запалювання заодно;
- я також відпиляв від планшайби і від генератора місце під одне з трьох "вух" для кріплення генератора, щоб не пиляти кришку. як у наслідку виявилося вистачає 2 болтів;

Також ось характеристики трифазного генератора від Іжа:

На моделях мотоциклів від ІЖ-350 до ІЖП№ і від ІЖЮ до ІЖЮ3 застосовувався генератор постійного струму Г36М7 для одноциліндрового двигуна і Г36М8 - для двоциліндрового двигуна. Ці генератори між собою уніфіковані (крім переривників). Номінальна потужність генератора 45 Вт при 1700 об / хв.
на мотоциклах<Планета4>, <Планета5>, <Юпитер4>, <Юпитер5>встановлюється генератор змінного струму 281.3701 або ГП7. Технічні характеристики наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Технічна характеристика генераторів 281.3701 і ГП7.Обмотка збудження, розміщена в пластиковому каркасі, виконана проводом ПЕТВ-2 діаметром 0,56 мм і містить (600 + 5) витків. Опір котушки при температурі навколишнього середовища (20 + 5) 0 С становить (6,4 + 0,3) Ом. Статор, шихтованний з листової низьковуглецевої сталі, кріпиться в картері двигуна. Статор має 18 зубців, на яких встановлені 3-фазні обмотки. Кожна обмотка складається з шести котушок безперервно намотаних проводом ПТВЕМ діаметром 0,9 мм. У кожній котушці по 20 витків, в фазі - 120. З'єднання фазних обмоток - на<звезду>.
На мотоциклі<ИЖ-Планета 5-01>встановлено генератор 7.107-3701 змінного струму однофазний з порушенням від постійних магнітів. Генератор не має ковзних контактів і деталей, що труться. Статор генератора має дві окремі обмотки: зарядну і силову.
Харчування системи запалювання здійснюється змінним струмом, інших споживачів - через випрямляч-регулятор напруги постійним струмом. Технічна характеристика генератора 7.107-3701 приведена в таблиці 2.

Таблиця 2. Технічна характеристика генератора 7.107-3701 на постійних магнітах.
Ось власне креслення планшайби.
Далі обіцяні фото:

1. Загальний вигляд в зборі:

На цих фото видно, що зрізана частина переривника (точніше весь він), і встановлено майданчик під датчик холу. Майданчик являє собою алюмінієвий кубик в якому зверху просвердлені 2 отвори з різьбленням для регулювання датчика холу, а знизу прикручений болтами до генератора.
На другий фото видно що відпиляли одне вушко генератора і як отже кришку бічну не треба точити / різати.

2. Загальний вигляд без пластини-модулятора:

3. Тут видно в руках (на минулих малюнках він лежить в генераторному відсіку) діодний міст.

Цей міст зроблений з іжовского, шляхом видирання всього зайвого і перепрессовки діодів в радіаторах (якщо не перепрессовать прийдеться залишити все 3 смужки), з за їх різної полярності. все це заховано в коробочку і обмотана ізолентою. Все вміщується впритул. Також міст зручніше ставити тут через те, що кількість проводів скорочується і складніше заплутатися. Разом з проводів проходить вихід (плюс) генератора, напруга на обмотку збудження ротора, і три дроти на датчик холу.

4. Знятий статор:

5. Планшайба прикручена до картера:

6. Планшайба зверху і знизу:

7. Статор генератора зі знятим нижнім кільцем:

Тут також непогано видно майданчик під датчик і як зрізаний переривник.

8. Загальний вигляд в розборі:

Також ось схемку підключення БСЗ:

1 - акумулятор; 2 - замок запалювання; 3 - свічки запалювання; 4 - двохвивідною котушка запалювання; 5 - вольтметр; 6 - комутатор; 7 - датчик Холла.
Про настройку БСЗ тож вистачає статеек, але якщо треба то я доповню цієї інфою. Скажу тільки що модулятор коштує 12 * 56 мм.

Наостанок ось схемку підключення автомобільного реле-регулятора:

1 - Реле регулятор 2 - Ротор (щітки) 3 - Обмотки статора 4 - діодний міст
Діод Д можна і не ставити, якщо на реле є своя лампочка, або вона не потрібна.

У даній статті використовувалися матеріали з:
- книга Перепелиця М.А. Перерва Н.Г. Все про мотоцикли<ИЖ>: Пристрій. Технічне обслуговування. Ремонт. Каталог деталей. - Іжевськ: Удмуртія, 1997. - 272 с.
- Використано матеріал з журналу МОТО (N9 / 2002 / стор.103) Автор матеріалу: Сергій ЛАЗУТКІН, г. Балашиха Московської обл
- планшайба і дещо з досвіду Олега Романюка. - трохи свого оппита.

Ось і добралися руки до написання цієї статті. А чому саме від Іжа, а не від Яви 638?
На це є кілька причин:

- достатня потужність: 140 Вт (10 А) при 2100 об / хв, (частина генераторів: 100 Вт (8 А) при 2100 об / хв);
- наявність акумулятора: гарантіровонний пробіг пр.300 км при виході з ладу електричних вузлів генератора (при справній системі запалювання);
- можливість підключення дод. споживачів напр. через гніздо прикурювача;
- розповсюджений і доступність за ціною;
- "агрегатуються" з розповсюджений і надійними автомобільними агрегатами;
- якір встановлюється без переробок (у 638-го якоря більше конус - потрібно точена конусна деталь);
- гранично надійний щітковий вузол (найслабше місце всіх 638-х);
- простота установки на двоциліндрові 360-ки і 634-ки (яких - більшість);
- простота ел. схеми, можливість тестування і усунення неполадок в дорозі (подача напр. на одну з щіток через реле-регулятор (збудження) перевіряється будь-яким сталевим предметом: магнітить-ні-магнітить якір, при включенні запалення. Найчастіше винні щітки. При вильоті реле-регулятора замість нього послідовно підключається лампа 12 В, 10-15 Вт. Статор і випрямний блок підводять рідко, а для тестування досить АКБ і контрольки);

Тепер, що потрібно:

Бажання!
- сам генератор ІЖ-Ю 12В;
- акумулятор 12 В, ємністю не менше 5 Ач (я використовую від джерела безперебійного живлення 12В 7,5 АЧ);
- точений перехідник з будь-якої стали; (Див. Креслення, на кіт. Навмисно не наведено: кутовий роз. Відп. І зони опиловки зайвого металу з зовнішнього фланчіка d 126, - все одно проводиться у разі місцеві. Діаметр d 102 - потрібно уточнити по реальному генератору, знявши з нього штатний ал . кільце);
- c моїм варіантом, якщо небажанням залишати переривник, то потрібно також датчик холу, комутатор і комплект автомобільної проводки від запалювання (від жигулів підійде);
- реле-регулятор (практично будь-виносне реле (напр. 121.3702 (ВАЗ), з висновками (15) і (67), або Б і Ш від будь-якого! Сучасного автомобіля. (БПВ14-10 від ІЖ - ненадійний, рідкісний, в дорозі - не ремонтується!));
- випрямний блок на 6 діодів (робоча "підкова" з автогенератора Г 250, можна б / у, як сама розповсюджений, або саморобний шестідіодний блок на 15 А), я використовував шість діодів від БПВ14-10, попередньо перепрессовать їх в дві лінійки, завдяки чому випрямляч зміг залізти в генераторний відсік;
- котушка запалювання, двохвивідною, від газелі або від оки. я поєднав дві шестивольт котушки послідовно, і вийшла одна двохвивідною, начебто поки все працює нормально;
- реле поворотів 12 В, всі лампи 12 В, при бажанні сигнал 12 В;
- незначна переробка ел. схеми: заміна лампочок і проводів генератора, ну і запалювання заодно;
- я також відпиляв від планшайби і від генератора місце під одне з трьох "вух" для кріплення генератора, щоб не пиляти кришку. як у наслідку виявилося вистачає 2 болтів;

також ось характеристики трифазного генератора від Іжа:

На моделях мотоциклів від ІЖ-350 до ІЖП№ і від ІЖЮ до ІЖЮ3 застосовувався генератор постійного струму Г36М7 для одноциліндрового двигуна і Г36М8 - для двоциліндрового двигуна. Ці генератори між собою уніфіковані (крім переривників). Номінальна потужність генератора 45 Вт при 1700 об / хв.
На мотоциклах, встановлюється генератор змінного струму 281.3701 або ГП7. Технічні характеристики наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Технічна характеристика генераторів 281.3701 і ГП7. параметри Величина
Напруга номінальне, В 14
Потужність номінальна, Вт 140
Початкова частота віддачі номінальної потужності, хв-1 2100
Початкова частота токоотдачи, хв-1 1150
Максимальна потужність при частоті обертання 5000 хв--1, Вт 280
Максимальна частота обертання, хв-1 7000
Напрямок обертання ліве
Маса, кг 2,05

Обмотка збудження, розміщена в пластиковому каркасі, виконана проводом ПЕТВ-2 діаметром 0,56 мм і містить (600 + 5) витків. Опір котушки при температурі навколишнього середовища (20 + 5) 0 С становить (6,4 + 0,3) Ом. Статор, шихтованний з листової низьковуглецевої сталі, кріпиться в картері двигуна. Статор має 18 зубців, на яких встановлені 3-фазні обмотки. Кожна обмотка складається з шести котушок безперервно намотаних проводом ПТВЕМ діаметром 0,9 мм. У кожній котушці по 20 витків, в фазі - 120. З'єднання фазних обмоток - на.
На мотоциклі встановлений генератор 7.107-3701 змінного струму однофазний з порушенням від постійних магнітів. Генератор не має ковзних контактів і деталей, що труться. Статор генератора має дві окремі обмотки: зарядну і силову.
Харчування системи запалювання здійснюється змінним струмом, інших споживачів - через випрямляч-регулятор напруги постійним струмом. Технічна характеристика генератора 7.107-3701 приведена в таблиці 2.

Таблиця 2. Технічна характеристика генератора 7.107-3701 на постійних магнітах. параметри Величина
Напруга номінальне, В 14
Потужність номінальна, Вт 70
Початкова частота віддачі номінальної потужності, хв-1 1700
Початкова частота токоотдачи, хв-1 970
Максимальна потужність при частоті 6000 хв-1, Вт 105
Максимальна частота обертання, хв-1 6000
Напрямок обертання Ліве з боку приводу

1. Загальний вигляд в зборі:

На цих фото видно, що зрізана частина переривника (точніше весь він), і встановлено майданчик під датчик холу. Майданчик являє собою алюмінієвий кубик в якому зверху просвердлені 2 отвори з різьбленням для регулювання датчика холу, а знизу прикручений болтами до генератора.
На другий фото видно що відпиляли одне вушко генератора і як отже кришку бічну не треба точити / різати.

2. Загальний вигляд без пластини-модулятора:

Цей міст зроблений з іжовского, шляхом видирання всього зайвого і перепрессовки діодів в радіаторах (якщо не перепрессовать прийдеться залишити все 3 смужки), з за їх різної полярності. все це заховано в коробочку і обмотана ізолентою. Все вміщується впритул. Також міст зручніше ставити тут через те, що кількість проводів скорочується і складніше заплутатися. Разом з проводів проходить вихід (плюс) генератора, напруга на обмотку збудження ротора, і три дроти на датчик холу.

4. Знятий статор:

5. Планшайба прикручена до картера:

6. Планшайба зверху і знизу:

Наостанок ось схемку підключення автомобільного реле-регулятора:

1 - Реле регулятор 2 - Ротор (щітки) 3 - Обмотки статора 4 - діодний міст

Діод Д можна і не ставити, якщо на реле є своя лампочка, або вона не потрібна.

У даній статті використовувалися матеріали з:
- книга Перепелиця М.А. Перерва Н.Г. Все про мотоцикли: Пристрій. Технічне обслуговування. Ремонт. Каталог деталей. - Іжевськ: Удмуртія, 1997. - 272 с.
- Використано матеріал з журналу МОТО (N9 / 2002 / стор.103) Автор матеріалу: Сергій ЛАЗУТКІН, г. Балашиха Московської обл
- планшайба і дещо з досвіду Олега Романюка. - трохи свого оппита.

надіслав:

Докладний огляд ручного механічного генератора з виходом на 12В. Показані не тільки нутрощі даного пристрою, Але і як самому переробити його, щоб вдвічі збільшити вихідну потужність. І, треба сказати, вельми пристойні потужності можна отримати - до 15 ... 17Вт, на відміну від дрібних китайських жужжалок на 1 ... 2Вт.

Скажу відразу, маючи досвід видобутку електрики в польових умовах за допомогою сонячних батарей і елементів Пельтьє, що механічний генератор в поході, що працює від м'язів людини потрібно розглядати виключно як аварійне джерело електроенергії для зв'язку. Ну, або використовувати у вигляді покарання для винного туриста :-). Це моя особиста думка, що склалася після обертання ручки протягом п'яти підходів по 3 хвилини з відпочинком в паузах по хвилині і результатом у вигляді дозарядки акумулятора телефону з 70% до 75%.

Ось це вже зовсім інша справа. Думаю, що виробник побоявся перевищення напруги на споживчих пристроях в 12В і вмонтував обмежувач напруги. І це правильно, але не повинно заважати, тобто розсіювати на собі потужність до досягнення цього порогу. За що оганічітель і був виключений з процесу.

Запитайте мене - чому я не витравив нову плату з посиленими діодами і нормальним, імпульсним, синхронним, регульованим перетворювачем? Так, це не складно зробити, якщо РГ у вас один і немає інших джерел електрики. У мене ж і сонячні батареї і термоелектричні, тепер і ось це чудо. Тому спочатку я зробив собі універсальний перетворювач, з усіма контрольованими параметрами вхідних / вихідних струмів / напруг, яким і користуюся. А при моїх потребах ток діодів і так не буде перевищувати 1 А. ( Випрямні діоди можна просто замінити на такого ж розміру, але з струмом 2А, наприклад SK24 (SS24) Шотткі 2А 40В. І при більшій потужності, збільшити б ємність "великого" електроліту, якщо він буде грітися або для зниження пульсацій. Прим.ред.)

PS: покрутивши 15 хвилин ручку я заново заповажав Сонечко в сонячних батареях і язички вогню від палаючих шишок в генераторі Пельтьє ...

Прим.ред.
Насправді, електроніка та її логіка роботи досить проста. При перевищенні напруги від генератора до нього підключаються шунтуючі резистори 8шт по 220 Ом, тобто близько 27 Ом в результаті. Навантаження генератора зростає і його стає крутити важче. Поки ж крутимо відносно повільно, резистори на роботу генератора не впливають. Їх включення, як раз і дозволяє операціоннік LM358. Послідовний стабілізатор LM317 забезпечує на виході близько 12В, через нього і харчується навантаження.